3and garden

【観葉植物】フィロデンドロン・バーキンとは？ 特徴や育て方のコツを解説

フィロデンドロン・バーキンの基本情報 Shadow Inspiration/Shutterstock.com 植物名：フィロデンドロン・バーキン学名：Philodendron ‘Birkin’英名：Philodendron Birkin、Philodendron White Wave和名：フィロデンドロン・バーキンその他の名前：愛の木科名：サトイモ科属名：フィロデンドロン属原産地：中南米形態：常緑性多年草 フィロデンドロン・バーキンは、サトイモ科フィロデンドロン属の多年草で、学名はPhilodendron ‘Birkin’です。中南米を原産地とし、流通量が少なく珍しい品種とされています。特徴的な斑入りの葉と白くくっきりとした葉脈が美しく、初心者にもおすすめのインテリアグリーンとして人気があります。 フィロデンドロンの仲間は成長するにつれて根が発達し、他の植物や岩などに着生しながら成長していきます。栽培には室内の明るめの場所が適しています。 フィロデンドロン・バーキンの葉や花の特徴 Chekyravaa/Shutterstock.com 園芸分類：観葉植物開花時期：6～8月草丈：0.1～2m耐寒性：弱い耐暑性：普通花色：クリーム、緑 フィロデンドロンは650以上の品種があるといわれ、それぞれ個性的な形や色の葉を持ち、株姿もつる性や直立するものなどさまざま。その中でもフィロデンドロン・バーキンは、比較的最近流通し始めた品種で、葉に葉脈のような白い斑が入り、上品な印象です。新芽のうちは白が多く、次第に緑に変化しますが、斑の入り方は個体差があります。また幹はなく、地面から直接いくつもの葉柄が立ち上がる姿になります。ある程度成長すると、株元から気根も伸ばします。 原生地では成長すると10mほどにも大きくなりますが、日本で流通しているものは多くが小型で飾りやすいサイズです。 フィロデンドロンの花は、サトイモ科らしい仏炎苞（ぶつえんほう）を持つ肉穂花序（にくすいかじょ）。夏に開花するものが多く、仏炎苞はクリーム色から緑色をしています。 フィロデンドロン・バーキンの名前の由来や花言葉 Olenaduygu/Shutterstock.com フィロデンドロンという名前の由来は、ギリシア語の「フィロ（愛する）」と「デンドロン（樹木）」とされています。フィロデンドロン・バーキンの花言葉は「壮大な美」「華やかな明るさ」です。 フィロデンドロンの代表的な種類 Raining624/Shutterstock.com フィロデンドロンには数多くの品種があり、形や色が非常に個性的なものもたくさんあります。 ここでは、なかでも人気の品種についていくつかご紹介します。 フィロデンドロン・セローム Mid Photographer/Shutterstock.com 切れ込みのある大きな葉と立ち上がるように直立する茎が特徴的な植物です。成長すると太い茎から気根が伸び、その姿は非常に個性的です。店頭でも比較的よく見かけます。 クッカバラ・オージー wonwon eater/Shutterstock.com 深い切れ込みが入る羽根のような形のインパクトのある葉が特徴です。耐寒性や耐陰性に優れており、流通量も多い品種です。 フィロデンドロン・ヘデラケウム・オクシカルディウム‘ブラジル’ AngieYeoh/Shutterstock.com ハート形の葉の主脈付近に、鮮やかな金色または黄色の斑が入るのが特徴です。美しい見た目から、観葉植物として非常に人気のある品種です。 フィロデンドロン・ヘデラケウム・オクシカルディウム‘ライム’ Julia Dresch/Shutterstock.com この品種は「ライム」という名前のとおり、明るいライムグリーンの葉が特徴。つる性で生育が旺盛です。 フィロデンドロン・ヘデラケウム・オクシカルディウム‘バリエガツム’ suprabhat/Shutterstock.com ハート形の緑色の葉に、乳白色の斑が入るのが特徴です。斑の入り方は株や葉によってバリエーションがあり、それぞれが個性的です。 フィロデンドロン‘ピンクッション’ VitaliyTr/Shutterstock.com フィロデンドロン‘ピンクッション’は淡いピンク色を帯びた葉が特徴で、成長するにつれて緑色に変化します。非常に小型の品種で、小さなスペースでも育てることができます。 フィロデンドロン・バーキンの栽培12カ月カレンダー 開花時期：6～8月植え付け・植え替え：5〜9月肥料：5〜10月剪定：5～10月 フィロデンドロン・バーキンの栽培環境 Marina Meshcherskaia/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】基本的には屋内で育てますが、春と秋は戸外の明るめの半日陰でも栽培できます。 【日当たり／屋内】耐陰性が強く、一年を通して明るい室内で管理できます。強い直射日光により葉焼けすることがあるので、レースのカーテン越し程度の明るさがよいでしょう。 【置き場所】風通しがよく空中の湿度の高い環境を好みます。株が傷む原因となるため、エアコンの風が直接当たる場所は避けてください。 耐寒性・耐暑性 屋外で育てている場合は、寒くなってきたら室内に取り込み、最低温度が5～10℃以上になるように管理しましょう。また、暑さには強いですが、強い直射日光により葉焼けすることがあるので注意が必要です。 フィロデンドロン・バーキンの育て方のポイント 用土 Pixel-Shot/Shutterstock.com 市販の観葉植物用の土を使うのがおすすめです。ハンギングなどで育てる場合は、水苔やヤシの実チップ（ベラボン）などの素材を使います。清潔な用土を使用することで、病害虫の発生を防ぐことにもつながります。 水やり TanyaKim/Shutterstock.com 土の表面が乾燥している場合は、鉢底から流れ出るまでしっかりと水やりを行います。多湿に弱いので、土が乾いてからたっぷりと水やりをし、蒸れないように風通しのよい場所に置くことが重要です。ただし、空中の湿度は好むので、水やりのタイミングなどで葉水をすると、機嫌よく育ちます。生育が鈍る冬場には水やりの頻度を減らしますが、空気が乾燥しているため、定期的に葉水は行うとよいでしょう。 肥料 Zhuravlev Andrey/Shutterstock.com 植え替えの際には、長期間ゆっくり効く緩効性肥料を土に混ぜておきます。もし土に肥料を混ぜていない場合は、置き肥や液肥を施すとよいでしょう。 5～10月は、2カ月に1度の置き肥をするか、水で薄めた液肥を2週間に1度のペースで水やり代わりに与えます。ただし、あまり株を大きくしたくない場合は肥料を控えるとよいでしょう。生育が鈍る冬の間は肥料を与える必要はありません。冬に肥料が残っていると株が傷みやすいので注意しましょう。 注意する病害虫 JustDOne/Shutterstock.com 【病気】 フィロデンドロン・バーキンの栽培では、特に気をつける病気はありません。 【害虫】 フィロデンドロン・バーキンの栽培では、ハダニ、アブラムシ、カイガラムシがつくことがあります。どれも吸汁して生育を阻害するため、注意が必要です。 ハダニは高温乾燥期に発生しやすく、放っておくと糸を張って大量発生するため、市販の殺虫剤で駆除するか、シャワーで洗い流すのが効果的です。水やりの際に、葉裏にも水をしっかりかけて洗い流すと、発生や拡大の予防につながります。 アブラムシに吸汁されると葉が縮れたり、新芽に大量に発生すると枯れてしまう恐れがあるため、市販の殺虫剤で駆除するか、粘着テープなどで取り除くとよいでしょう。 カイガラムシの成虫は硬い殻に覆われて薬剤が効きにくいため、ブラシなどで取り除く必要があります。 フィロデンドロン・バーキンの詳しい育て方 苗の選び方 苗を購入する際は、ひょろひょろと徒長しておらず、葉の色艶がよくしっかりしたものを選ぶとよいでしょう。 植え付け・植え替え Simol1407/Shutterstock.com 植え付けや植え替えの時期は、生育が旺盛な5～9月が適しています。水切れしないように管理することで、発根がスムーズに進みます。 剪定 TuktaBaby/Shutterstock.com 剪定の適期は、生育期間中の5～10月です。古くなったり、茂りすぎている葉を適宜剪定しましょう。 剪定時に出てくる白い樹液に触れると肌の炎症を引き起こす可能性があるため、手袋を着用するのがおすすめ。もし樹液に触れてしまった場合は、水できれいに洗い流してください。 増やし方 Albertus Supiyanto/Shutterstock.com フィロデンドロン・バーキンは、挿し木や株分けで増やすことができます。増やすのに適した時期は5～8月です。挿し木で増やす方法は、以下のとおりです。 株元の葉茎を切り、白い樹液が出なくなるまで水で洗い流します。 挿し木用の土に植え、土が乾かないように明るめの日陰で管理します。 約1カ月で株元に新芽が出てくるため、その時点で植え替えて育てます。 株元に子株ができたら、5～10月の間にその子株を分けて植え替えることで、さらに増やすことができます。 フィロデンドロン・バーキンを栽培する際の注意 Job Narinnate/Shutterstock.com 毒性に注意 フィロデンドロン属の植物は毒性のあるシュウ酸カルシウムを含むので、犬や猫には危険です。ペットがいる家庭では、誤って食べることのないように対策が必要です。また、樹液が肌につくと炎症を引き起こす可能性があるため、手入れの際は手袋を着用するとよいでしょう。 先祖返りに注意 フィロデンドロン・バーキンの葉は、美しい白い斑が魅力ですが、栽培していると緑一色の葉が出てくることがあります。斑入りの植物は、本来は緑の葉だったため、こうした先祖返りはよくみられます。このような葉は斑入り葉よりも生育がよく、放置しているといつの間にか全体が緑一色の葉になってしまうこともあるので注意が必要。フィロデンドロン・バーキンの場合、本来は白が強い新芽のうちから緑色の葉は先祖返りの可能性があるため、様子を見ながら摘んで抑制するとよいでしょう。 また、日光が不足している場合も、光合成の効率を上げるため、緑色の葉が多くなることがあります。日照が十分かを含め、乾燥や根詰まりなどの問題が起きていないか、生育環境を確認するとよいでしょう。 フィロデンドロン・バーキンをインテリアグリーンに取り入れよう Jirayu Chaichomlert/Shutterstock.com フィロデンドロン・バーキンは、白い斑入りの葉が美しい観葉植物で、寒さに注意すれば、丈夫で初心者でも育てやすいのも魅力です。モダンな雰囲気によく似合ううえに耐陰性もあり、おしゃれなインテリアグリーンとしても人気があります。ぜひ、この記事を参考に、フィロデンドロン・バーキンを育ててみてはいかがでしょうか？

日本庭園に映える庭木 イヌマキの基本情報と育て方を解説

イヌマキの基本情報 MTN2705/Shutterstock.com 植物名：イヌマキ学名：Podocarpus macrophyllus英名：Yew plum pine、Buddhist pine、Fern pine、Japanese yew和名：イヌマキ（犬槇）その他の名前：クサマキ、マキ、ホンマキ科名：マキ科属名：マキ属原産地：日本、中国、台湾形態：常緑性高木 イヌマキの学名は、Podocarpus macrophyllus(ポドカルプス・マクロフィラス)。マキ科マキ属の常緑針葉樹です。原産地は房総半島以西の本州、四国、九州、沖縄、台湾、中国南部。昔から日本の山野に自生してきたことから、丈夫で放任してもよく育ちます。比較的寒さにも強いほうですが、暖地を好む傾向にあります。樹高は20mに達する高木に分類されていますが、刈り込みによく耐え、毎年の剪定によって樹高をコントロールすることが可能です。 イヌマキの葉や花の特徴 Marinodenisenko/Shutterstock.com 園芸分類：庭木開花時期：5〜6月樹高：20m耐寒性：強い耐暑性：強い イヌマキは針葉樹に分類されていますが、葉はマツやコニフアーなどのような針状ではなく、細長い線形で、幅は最大で1cmほど。葉裏はやや黄緑色がかっています。幹は灰白色で、樹皮が縦に裂けて剥がれます。 また、雌雄異株の植物で雄木と雌木があり、5〜6月にそれぞれ葉のわきに花を咲かせます。雄花は穂状で花粉をびっしりとまとっているのが特徴です。雌花はボール状で、やがて赤い花托（かたく）と白く粉を吹いた緑の種子がつきます。花托とは花を支える部分のことで、赤黒く熟した花托は生食できますが、種子には毒があるので口にしないようにしてください。 左が雄花、右が花托をつけた実。tamu1500、KPG-Payless2/Shutterstock.com 和風庭園に映える主木 asharkyu/Shutterstock.com イヌマキは葉が密に茂るので、玉仕立てにも利用できます。玉仕立てとは、幹から出ている側枝を刈り込んで、大小の玉を作る剪定の方法です。年月を経た古木を伝統的に仕立てた姿は、和庭に風格をもたらしてくれます。また、冬も葉を落とさない常緑樹なので、道路側や隣家との境界線などに植え、目隠しを兼ねた生け垣にすることも可能です。年に数回刈り込むことで枝葉が細かく密になり、美しい生け垣を保つことができます。 イヌマキの名前の由来と花言葉 Marinodenisenko/Shutterstock.com イヌマキという名前の由来は、品がいいとされるコウヤマキに比べて姿が劣るため「イヌ」が頭についたという説が一般的です。また、古くから親しまれてきた庭木だけに、地方によってさまざまな呼び名があります。花言葉は「慈悲」「色褪せぬ恋」などです。 イヌマキに似た植物 イヌマキに似た植物には、ラカンマキやコウヤマキなどがあります。 ラカンマキ daibu255/Shutterstock.com イヌマキの変種で非常によく似ていますが、イヌマキよりも葉が小さく密生することが特徴。樹高も5m以下に収まるものが多く、成長も遅いため、扱いやすい庭木です。 コウヤマキ Monika_1/Shutterstock.com コウヤマキは、コウヤマキ科の常緑高木。１科１属１種で、日本固有の植物です。イヌマキよりも葉が細く、繊細な印象。色合いが明るいため、金松という別名もあります。刈り込みにもよく耐えるイヌマキやラカンマキに対し、成長が非常に遅いため、庭木としての流通は少ないですが、寺社仏閣などで見られます。 イヌマキの栽培12カ月カレンダー 開花時期：5〜6月植え付け・植え替え：3月中旬〜6月、9〜10月肥料：2〜3月種まき：10月頃、3月頃剪定：3～10月 イヌマキの栽培環境 Young Swee Ming/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】日当たり、風通しのよい場所が最適です。日なたから日陰まで幅広い環境に適応し、半日陰でもよく生育しますが、日照不足になると生育が悪くなります。 【日当たり／屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】水はけ・水もちがよく、腐植質に富んだふかふかとした土壌を好みます。 耐寒性・耐暑性 暑さや寒さに強い性質で、環境への適応力がある植物です。ただし自生地は西日本の温暖な地域で、寒冷地では栽培は難しいです。大気汚染や潮風に強く、沿岸部の生け垣にも利用されます。 イヌマキの育て方のポイント 用土 blueeyes/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘りましょう。掘り上げた土に腐葉土、堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきます。粘土質などの水はけの悪い土壌であれば、腐葉土や堆肥を多めにすき込んで土壌改良し、土を盛って周囲よりも高くしておくとよいでしょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 庭木用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり Afanasiev Andrii/Shutterstock.com 水やりの際は、木の幹や枝葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。真夏は気温が高い昼間に行うと、水がすぐにぬるま湯になって木が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。反対に、真冬は気温が十分に上がった日中に行います。夕方に水やりすると凍結の原因になるので避けてください。 【地植え】 植え付け後にしっかり根づいて枝葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後は下から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いてひどく乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。ただし、いつも湿った状態にしていると根腐れしてしまうので注意。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまでたっぷりと与えましょう。また、枝葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、朝夕2回の水やりを欠かさないように注意します。冬は生育が止まり、表土も乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 sasimoto/Shutterstock.com 【地植え】 イヌマキを地植えにした場合、肥料を与えるのに適したタイミングは、生育期に入る少し前の2月頃です。有機質肥料を株元から少し離れた周囲にまいて、クワかスコップで軽く耕して土に馴染ませましょう。 【鉢植え】 鉢栽培しているイヌマキには、3月頃に緩効性化成肥料を株の周囲にまきます。スコップで軽く表土を耕して土に馴染ませましょう。 注意する病害虫 Decha Thapanya/Shutterstock.com 【病気】 イヌマキに発生しやすい病気は、すす病、炭疽（たんそ）病などです。 すす病は、１年を通して葉や枝などに発生する病気です。葉に発生すると表面につやがなくなり、進行すると黒いススが全体を覆っていき、見た目が悪いだけでなく、光合成がうまくできなくなり樹勢が衰えてしまいます。カイガラムシ、アブラムシ、コナジラミの排泄物が原因なので、これらの害虫を寄せ付けないようにしましょう。込んでいる枝葉があれば、剪定して日当たり・風通しよく管理します。 炭疽病は、春や秋の長雨の頃に発生しやすくなります。カビが原因の伝染性の病気で、葉に褐色で円形の斑点ができるのが特徴です。その後、葉に穴があき始め、やがて枯れ込んでいくので早期に対処することが大切です。斑点の部分に胞子ができ、雨の跳ね返りなどで周囲に蔓延していくので、被害を見つけたらすぐに除去しておきましょう。密になると発病しやすくなるので、茂りすぎたら葉を間引いて風通しよく管理してください。水やり時に株全体に水をかけると、泥の跳ね返りをきっかけに発生しやすくなるので、株元の表土を狙って与えるようにしましょう。 【害虫】 イヌマキに発生しやすい害虫は、アブラムシ、カイガラムシなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 カイガラムシは、ほとんどの庭木に発生しやすい害虫で、体長は2〜10mm。枝や幹などについて吸汁し、だんだんと木を弱らせていきます。また、カイガラムシの排泄物にすす病が発生して二次被害が起きることもあるので注意。硬い殻に覆われて薬剤の効果があまり期待できないので、ハブラシなどでこすり落として駆除するとよいでしょう。 イヌマキの詳しい育て方 苗の選び方 苗を購入する際は、葉が青々として元気のよいものを選びましょう。 植え付け・植え替え wavebreakmedia/Shutterstock.com イヌマキの植え付け・植え替えの適期は3月中旬〜6月頃か、9〜10月頃です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗木の根鉢よりも１回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えましょう。 イヌマキは暑さ寒さに強く、環境にも馴染みやすいので、１年を通して地植えのままでかまいません。 【鉢植え】 鉢で栽培する場合は、入手した苗よりも1〜2回り大きな鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから樹木用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗木をポットから取り出して軽く根鉢をくずし、鉢の中に仮置きして高さを決めたら、少しずつ土を入れて、植え付けます。水やりの際にすぐ水があふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cmほど下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えます。 鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりしてくるので、1〜2年に1度は植え替えましょう。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から木を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取りましょう。根鉢を整理して小さくし、元の鉢に新しい培養土を使って植え直します。もっと大きく育てたい場合は、前よりも大きな鉢を準備し、軽く根鉢をくずす程度にして植え替えてください。 剪定 Aleksei Golovanov/Shutterstock.com イヌマキの剪定の適期は3〜10月です。イヌマキは萌芽力が強く、刈り込みに耐えます。長く伸びすぎている徒長枝、枯れ込んでいる枝、地際近くから発生するひこばえを選んで切り取りましょう。また、込み合っている部分があれば、内側に伸びている枝、下向きに伸びている枝、垂直に伸びている枝、ほかの枝に絡んでいる枝などを選び、分岐部まで遡って切り取ります。 生け垣にしている場合、膨らみすぎているようであれば、刈り込みバサミで輪郭を刈り取って形を整えます。生け垣の形を美しくキープして密に茂らせるには、樹形が乱れきった頃に一気に深く切り戻すのではなく、頻繁に軽く切り戻しを重ねて行うのがポイントです。 増やし方 Anshann/Shutterstock.com イヌマキは種まき、挿し木で増やすことができます。ここでは、それぞれの方法についてご紹介します。 【種まき】 イヌマキは10月頃に果実をつけるので、熟したら採取して果肉を取り除いた後、流水できれいに洗い流し、そのまま種まきします。もしくは密閉袋に入れて冷蔵庫で保管しておき、翌年3月頃の生育期まで待ってから種まきしてもよいでしょう。 種を播く際は、まず黒ポットに新しい培養土を入れて十分に水で湿らせます。種子を黒ポットに数粒播いて軽く土をかぶせ、明るい日陰で管理。発芽した後は、日当たりのよい場所に置きましょう。本葉が2〜3枚ついたら勢いのある苗を1本のみ残し、ほかは間引いて育苗します。ポットに根が回るまでに成長したら、少し大きな鉢に植え替え、成長とともに鉢上げしながら管理します。苗木として十分な大きさに育ったら、植えたい場所に定植しましょう。 【挿し木】 挿し木とは、枝を切り取って土に挿しておくと発根して生育を始める性質を生かして増やす方法です。植物の中には挿し木ができないものもありますが、イヌマキは挿し木で増やすことができます。 挿し木の適期は、3〜4月か、9月中旬〜10月です。その年に伸びた新しい枝を10〜15cmほどの長さで切り取ります。採取した枝(挿し穂)は、水を張った容器に1時間ほどつけて水あげし、吸い上げと蒸散のバランスを取るために下葉を取り除きます。3号くらいの鉢を用意してゴロ土を入れ、新しい培養土を入れて水で十分に湿らせておきます。培養土に穴をあけ、挿し穂を挿して土を押さえてください。発根するまでは明るい日陰に置いて管理します。その後は日当たりのよい場所に移して育苗し、ほどよく育ったら植えたい場所に定植しましょう。挿し木のメリットは、親株とまったく同じ性質を持ったクローンになることです。 和風庭園の庭木・イヌマキを育てよう tamu1500/Shutterstock.com イヌマキは、和風庭園で活躍する庭木の１つです。密に茂るので、道路側などからの視線を遮りたい場所に生け垣として利用するのにも向いています。玉造りにして伝統的な仕立て方を楽しむのもよく、鉢栽培にして盆栽を楽しむのも素敵です。昔から日本で親しまれてきた、イヌマキの栽培にチャレンジしてはいかがでしょうか。

ビワの魅力と失敗しない栽培方法　美味しい果実を収穫しよう！

ビワの基本情報 ibrahim kavus/Shutterstock.com 植物名：ビワ学名：Eriobotrya japonica英名：loquat、Japanese plum、Chinese plum和名：ビワ（枇杷）科名：バラ科属名：ビワ属原産地：中国形態：常緑性高木 ビワはバラ科ビワ属の常緑果樹です。原産地は中国で、古い時代に日本に伝わったと考えられています。放任してもよく育ちますが、開花期が冬のため寒さにあたると実つきが悪くなります。氷点下まで下がる地域では鉢植えにして、冬は暖かい場所で管理するとよいでしょう。自然樹形では2〜5mになりますが、毎年の剪定によって2m前後の樹高をキープすることができます。日本では昔から馴染みのある果樹で、奈良時代の文献にも登場しており、江戸時代頃から栽培されるようになりました。ビワは自家受粉するので、受粉樹を植える必要がなく、1本植えれば結実します。 ビワの花や実、葉の特徴 Olga Ilinich/Shutterstock.com 園芸分類：果樹開花時期：11〜翌年1月樹高：2〜5m耐寒性：やや弱い耐暑性：強い花色：白 ビワは11～翌年1月にかけて、クリーム色がかった白い花を咲かせます。円錐花序にまとまって咲く花は地味な見た目ですが、甘い香りがあります。主に果実の収穫のために栽培されますが、葉もお茶に利用でき、また葉が濃く茂るため、目隠しや庭木としても栽培されます。 ビワの果実 Subbotina Anna/Shutterstock.com 果実は熟すとオレンジ色になり、サイズは3〜4cmほどです。旬は5〜6月。柔らかい白い産毛で覆われた果実の中には、大きな種子があります。房州ビワや茂木ビワ、甘香など一部の品種は、高級フルーツとしても知られています。産地は長崎、千葉、鹿児島などが有名です。 ビワの葉 Alicia97/Shutterstock.com ビワは常緑樹で、一年を通してみずみずしい葉を保ちます。葉はやや厚みがあり、楕円形で長さは15〜20cm。昔からお茶にも利用されてきました。ほのかに甘みがあり、くせがなく飲みやすい風味です。 ビワの名前の由来や花言葉 Greerascris/Shutterstock.com ビワという和名は、果実や葉の形が楽器の琵琶に似ていることが由来とされています。ビワの花言葉は「治癒」「あなたに打ち明ける」「密かな告白」などです。 ビワにまつわる迷信 「ビワを植えると早死にする」「ビワの木は縁起が悪い」などと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。これはまったくの迷信で、科学的な根拠はないので心配ありません。このような言い伝えは、ビワの木は常緑で高さがあるため、家の日当たりが悪くなりやすいことを嫌ったものや、ビワの葉が薬用として使われていたため、その葉を求めて病気の人が訪れることから生まれたのではないかといわれています。 ビワの代表的な品種 SakSa/Shutterstock.com ビワの品種はいくつか出回っているので、ご紹介しましょう。 ‘田中’は耐寒性がある晩生品種。果重は60〜80g。肉質はややかためですが、果汁は多めです。早採りすると酸っぱいので、完熟させることがポイントです。 ‘茂木’は西日本でよく栽培されている品種です。果重は40〜50gで小ぶり。果皮をむきやすく、甘みが強いのが特徴です。 ‘大房’は、ほかの品種に比べて花が咲く時期が遅め。花が下向きに咲いて、寒さにあいにくいため比較的耐寒性があります。果重は80gほどで食べ応えがあり、酸味が少なくジューシー。 ‘長崎早生’は、早く収穫できる早生品種です。果重は40〜60g。糖度が高めで、みずみずしい食感を楽しめます。寒さに弱いので暖地向き。 ビワの12カ月栽培カレンダー Milanchikov Sergey/Shutterstock.com 開花時期：11〜翌年1月植え付け・植え替え：2月下旬〜3月肥料：3月、6月、9月収穫：5～6月剪定：9月 植え付け適期は2 月下旬〜3月なので、この時期から栽培をスタートするのがベストです。 気温が上がると生育が旺盛になり、枝葉を伸ばします。前年の冬に開花していた場合は3〜4月に果実が大きくなり始めるので、摘果、袋掛けを行い、5〜6月には収穫できます。 ビワは11月〜翌年1月に開花します。翌春の果実の収量を充実させるためにも寒さにあわせないことがポイントです。 ビワは旺盛に枝葉を伸ばすので、4月、7月、10月に芽かきをして日当たりや風通しをよくします。剪定は収穫後がよく、暑さが落ち着いた9月頃が適期です。 ビワの栽培環境 alybaba/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】日当たりがよく、風通しのよい場所で管理します。日照不足になると葉色が冴えなくなったり、収穫量が少なくなったりするので注意してください。 【日当たり／屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】水はけ・水もちのバランスがよい、ふかふかとして腐植質に富んだ土壌を好みます。 耐寒性・耐暑性 耐寒温度はマイナス10℃くらいですが、果実は寒さに弱く、氷点下になると落下したり傷んだりするので注意が必要です。寒冷地では鉢栽培にし、冬は暖かい場所に移動して管理するとよいでしょう。耐暑性は強く、特に夏越し対策の必要はありません。 ビワの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘ります。掘り上げた土に腐葉土や堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきます。粘土質や砂質、水はけの悪い土壌であれば、腐葉土や堆肥を多めに入れるとよいでしょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 果樹用にブレンドされた培養土を利用すると手軽です。赤玉土(小粒)7、腐葉土3の割合でよく混ぜ、配合土を作ってもよいでしょう。 水やり Vladimir Gjorgiev/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために枝葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。 真夏は、気温が高い昼間に与えると、すぐに水の温度が上がって木が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に行うことが大切です。 また、真冬は、気温が低くなる夕方に与えると凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった日中に行うようにしましょう。 【地植え】 植え付け後にしっかり根づいて茎葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後は下から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いて過度に乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、朝夕2回の水やりを欠かさないように注意します。冬は生育が緩慢になるうえ、表土が乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 sasimoto/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 3月、6月、9月に有機質肥料を与え、土によくなじませましょう。 注意する病害虫 nechaevkon/Shutterstock.com 【病気】 ビワの栽培で発生しやすい病気は、癌腫（がんしゅ）病、ごま色斑点病などです。 癌腫病は、気温が25℃前後の時期に発生しやすくなります。細菌による病気で、芽、葉、枝、果実、幹、根などほとんどの部位で発生し、黒いかさぶた状の班点が現れます。病変が見られたらすぐに取り除くことが大切。傷口などが発症の原因となりやすいので、剪定後は切り口に癒合剤などを塗布しておくとよいでしょう。また、穴をあけて食害するカミキリムシなどの防除にも努めてください。 ごま色斑点病は、4月中旬から発生しやすくなります。葉の表や裏にごまのような斑点が生じるので発見しやすい病気です。進行すると斑点がかさぶた状になり、葉を落として枝だけになることもあります。発病した葉を見つけたらすぐに切り取りましょう。落葉した葉を放置すると、そこで病原菌が越冬して翌年も発生する原因になるので、落ち葉を集めて処分しておきます。薬剤散布による防除も有効です。 【害虫】 ビワの栽培で発生しやすい害虫は、アブラムシ、モモチョッキリなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。 モモチョッキリはゾウムシの1種で、成虫の体長は1cmほど。光沢のあるピンクの甲虫で、長いくちばしを持っているのが特徴です。ビワ、ウメ、モモ、リンゴ、ナシなどの果実について食害します。また、幼果に穴をあけて産卵し、その後果柄に穴をあけるので「モモチョッキリ」という名前がつけられています。被害にあった果実の中には幼虫がいるので、早めに処分しましょう。防除するには袋掛けが有効です。 ビワの詳しい育て方 苗木の選び方 苗木を購入する際は、幹が太く、節間が詰まって、大きく元気な葉や芽がたくさんついている苗を選ぶとよいでしょう。徒長したものや色艶が悪いものは避けたほうが無難です。 植え付け・植え替え Jurga Jot/Shutterstock.com ビワの植え付け・植え替え適期は2月下旬〜3月です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗の根鉢よりも1回り大きな穴を掘って植え付けます。しっかりと根づくまでは支柱を立てて誘引し、倒伏を防ぐとよいでしょう。最後にたっぷりと水を与えます。 幹が1本のみまっすぐに伸びている幼い1年生苗を入手した場合は、地際から30〜50cmの高さで切り取りましょう。すると生育期に入って側枝が出やすくなります。 地植えの場合、環境に合ってよく育っていれば、植え替えの必要はありません。 【鉢植え】 8〜10号鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから樹木用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗木をポットから取り出して鉢に仮置きし、高さを決めてから植え付けます。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。根づくまでは、支柱を立てて誘引しておいてください。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えます。一年を通して日当たり・風通しのよい場所に置いて管理しましょう。 幹が1本のみまっすぐに伸びている幼い1年生苗を入手した場合は、地際から30〜50cmの高さで切り取りましょう。すると生育期に入って側枝が出やすくなります。 鉢植えで楽しむ場合は、成長とともに根詰まりしてくるので、2〜3年に1度は植え替えることが大切です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出し、軽く根鉢をくずして新しい培養土を使って植え直しましょう。 芽かき Alicia97/Shutterstock.com 芽かきとは、新しく出た芽を間引く作業です。ビワは、4月、7月、10月に新しい枝を伸ばします。1本の枝から3〜5本の枝が放射状について伸び、日当たりや風通しが悪くなるので、伸びてきたタイミングで3本くらいを残して、ほかの新芽は切り取りましょう。 剪定 mihalec/Shutterstock.com 毎年剪定をして、樹高をコントロールし、風通しをよくしましょう。ただし、強い剪定に弱いので、急にバッサリと枝を落とすことは避けたほうが無難です。 すでに実がついた木の場合、剪定の適期は9月頃です。 樹高や横への広がりを抑えたい場合、だいたいのアウトラインを決めて、はみ出している枝を分岐部まで遡って切り取ります。 また、木の内側に向かって伸びている逆さ枝、垂直に立ち上がっている立ち枝、勢いよく伸びすぎている徒長枝も元から切り取ります。1カ所から何本も枝分かれしている枝があれば、3本以内に間引いて枝を透かしましょう。 大きく伸びて邪魔になったからといって、急にバッサリと切りすぎてしまうと、太くて長い徒長枝をたくさん出して反発します。ビワは徒長枝には果実をつけないので、翌年から急激に収穫量が落ちてしまうので注意。また大木になりやすいので、毎年の剪定を忘れず行って、スマートな樹形を保ちましょう。 まだ実がなっていない若木の場合は、開花する2月頃に剪定すると、花芽を残して剪定しやすくなります。 増やし方 Montana Isabella/Shutterstock.com ビワは、接ぎ木、挿し木、種まきの方法で増やすことができます。 【接ぎ木】 接ぎ木の適期は2～3月。ビワの枝を、切り口が斜めになるように10cmほどの長さでカットし（穂木）、1時間ほど水に浸けておきます。種まきして作った台木を15cmほどの高さで水平に切り、縦に切り込みを入れて穂木を挿し込みます。接いだ部分は乾かないよう接ぎ木テープでしっかり留めます。 【挿し木】 挿し木の適期は2～3月。今年伸びた枝を、切り口が斜めになるように、15～20cmの長さでカットします（挿し穂）。挿し穂は1～2日間水に浸けてから土に挿し、直射日光の当たらない日陰で水を与えながら、根が出るまで管理しましょう。 【種まき】 食べ終えた実の種子を洗って播くと、発芽して成長を始めます。ただし、種まきから育て始めると、果実がなるまでに8～10年ほどと長い期間が必要なため、果実の収穫を楽しみたい場合は苗から育てるとよいでしょう。 美味しいビワを栽培するには ビワは放任しても育つ果樹ですが、少しの手間をかけると充実した果実を収穫することができます。ここでは、そのポイントについてご紹介します。 摘蕾（てきらい） ibrahim kavus/Shutterstock.com 摘蕾とは、つぼみを摘み取る作業です。花房が多すぎて果実が小さくなるのを防ぐために行います。ビワは11月〜翌年1月に房咲きになるので、果実が大きくなる品種は下の2段、小さめの品種は4〜5段を残して、ほかのつぼみの房を切り取りましょう。 摘果（てきか） Nature lapse/Shutterstock.com 摘果とは、果実を間引きする作業です。果実が多くつきすぎて小ぶりになるのを防ぎます。3〜4月が適期で、果実が大きくなる品種は1房に1〜2個、小さめの品種は3〜4個残し、ほかはすべて切り取りましょう。 袋掛け Loquat leMatthieu Tuffet/Shutterstock.comaves and fruits in bags 摘果した後には、果実に袋掛けをしておきましょう。袋掛けをすることで、病害虫による被害を防ぐことができます。袋はホームセンターなどで販売されているものを利用すると便利です。 収穫 ZOLGAP/Shutterstock.com ビワの収穫適期は5〜6月です。袋掛けした果実がオレンジ色に色づいたら切り取って収穫しましょう。 ビワ栽培で注意すべき点 ビワは放任してもよく育つ果樹で、果樹栽培の初心者にもおすすめですが、ここでは注意しておきたいポイントをご紹介します。 育ちすぎることがある Rosamar/Shutterstock.com ビワは旺盛に枝葉を伸ばして生育するので、放任するといつの間にか大木に育ち、持て余してしまうこともあります。新梢を伸ばす時期に芽かきをし、毎年の剪定を欠かさずに行うことが大切です。 種子を食べない mahirart/Shutterstock.com ビワやモモなどのバラ科の植物の種子には、天然の有害物質のシアン化合物が含まれているので、食べてはいけません。幼児やペットの誤食にも注意しましょう。 収穫が楽しみなビワを育てよう Olga Ilinich/Shutterstock.com ビワは、初夏にオレンジ色の果実をたわわに実らせます。栽培のポイントは、芽かきと毎年の剪定で木が大きくなりすぎないようにすること。また、寒冷地では寒さ対策を行うことです。庭にビワを植え付けて、甘くてジューシーな完熟果を楽しんではいかがでしょうか。

芝桜（シバザクラ）で明るい庭に！ 手間いらずで園芸初心者でも栽培可能

芝桜の基本情報 optimarc/Shutterstock.com 植物名：シバザクラ学名：Phlox subulata英名：Phlox subulata和名：芝桜その他の名前：モスフロックス、ハナツメクサ科名：ハナシノブ科属名：フロックス属原産地：北アメリカ東部形態：多年草 芝生のように地面に広がり、桜に似たピンク色の花をつけることから「芝桜（シバザクラ）」と呼ばれる春に咲く植物です。山の斜面や丘陵といった広大な面積を、ピンクに染め上げる様子は、いまや日本の春の風物詩。桜前線の後を追うように、日本列島の名所を北上していきます。 目を引くのは4～5月の花の時期ですが、じつは常緑の多年草です。まずは、どんな植物なのか、その特徴を見てみましょう。 芝桜の花や葉の特徴 Przemyslaw Muszynski/Shutterstock.com 園芸分類：草花（常緑性）開花時期：4月上旬～5月下旬　※地域差あり草丈：10～100cm ※茎の長さ耐寒性：普通～強い耐暑性：普通～強い花色：白、ピンク、紫、青、複色 地上を這う茎の節から発根して増え、草丈10cm程のマット状になる芝桜は、北アメリカ東部原産。ハナシノブ科フロックス属の多年草です。現在は多数の園芸品種があり、花色も濃い桃色から、淡いピンク、白、パープルとバラエティに富んでいます。桜が散った後に、地面を覆い尽くすようにピンクの可憐な花が咲くことから、日本では「芝桜」という名前で愛されています。そのほか「モスフロックス」や「ハナツメクサ」という別名もあります。 密生した枝には、披針（ひしん）形または針状の硬い小さい葉が付き、4月上旬から5月（地域によって異なる）に直径2cmほどの5弁花が茎葉を覆い隠すように咲きます。 観光地では花の時期のみ注目が集まりますが、じつは常緑。グラウンドカバーはもちろん、土の流失を防いでくれるため、斜面や花壇の縁取り、石垣などの植栽に活用されています。 日向で、水はけがよい土壌を好むので、傾斜地や石垣のような水が溜まりにくい場所は、芝桜にとっても適した環境。耐寒性があり、病害虫もほとんど発生しないので、手間がかからないのも魅力です。 芝桜の名前の由来や花言葉 jirobkk/Shutterstock.com 芝桜の名前は、桜によく似ている花をつけることや、芝生のように広範囲にわたって茎を広げることが由来です。別名のハナツメクサは、花弁が爪のように尖っていることから名付けられました。 また、英名のモスフロックス（Moss phlox）は、芝桜が咲く光景が燃え盛る炎のように見えることから、炎を意味するギリシャ語の「Phlogos」を元に名付けられたとされています。 芝桜の花言葉は「一致」「合意」など。たくさんの花が一面に咲くさまが元になっています。芝桜の花が小さいことから「臆病な心」という花言葉もあります。 芝桜の代表的な品種 40万株以上の芝桜が植えられている関東屈指の名所「羊山公園（埼玉県秩父市）」では、9種類の芝桜を使ったパッチワークのような植栽が圧巻です。segawa7/Shutterstock.com “桜”の字がつく名前から、桃色をイメージしがちな芝桜ですが、品種改良が進み、近年では桃色系だけでなく、白や紫、ブルー系、覆輪など、いろいろな花色があり、花の大きさや、花びらの形など見た目の印象もさまざまで、バラエティに富んでいます。ここでは、代表的な品種をご紹介します。 ‘ダニエルクッション’ CTatiana/Shutterstock.com 濃桃色の大きな花が葉を覆い隠すように付くので、開花シーズンにはピンク一色のマット状に。病気や暑さ、寒さに強く、冬場にも濃い緑色の葉が残ります。 ‘リトルドット’ Hyenkaart/Shutterstock.com やや小さめながら、純白の花を付ける強健種。成長はやや遅めですが、密集したマット状に育ちます。 ‘スカーレットフレーム’ CTatiana/Shutterstock.com 赤系の代表品種。花びらが細身でやや小さめの花ですが、中心が赤桃色で、可憐な印象に。蒸れにやや弱いので、夏場の管理に注意が必要。 ‘多摩の流れ’ Arto Hakola/Shutterstock.com 「キャンディ ストライプ」の別名が示すように、明るいピンクの花弁に白の斑が入る覆輪の品種。可愛らしさが際立ち、寄せ植えなどでも人気です。 アトロプルプレア Stef Pantova/Shutterstock.com 紫がかった薄い桃色の花を付け、開花期間が比較的長いのが特徴。成長が早く、茎は立ち上がらず、地面をしっかり覆ってくれます。 芝桜の栽培12カ月カレンダー SUJITRA /shutterstock.com 開花時期：4月上旬〜5月下旬　※地域差あり植え替え適期：9月下旬～11月中旬、もしくは3月下旬～6月下旬肥料：2月下旬〜3月植え付け：9月下旬～11月中旬、もしくは3月下旬～6月下旬 芝桜の栽培環境 Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】芝桜を屋外で育てる場合は、日当たりのよい場所を選びましょう。日当たりが悪い場所で枯れることはありませんが、日当たりのよい場所と比べると花付きが悪くなったり、成長が遅くなったりすることがあります。 【日当たり／屋内】芝桜は基本的に屋外に植える植物ですが、屋内で育てる場合は十分日光に当てて、水はけ・通気性のよい環境に置きましょう。 【置き場所】芝桜は過湿を嫌う植物です。通気性や水はけがよい場所に置きましょう。また、地植えをする場合は、人に踏まれにくい場所を選ぶことが大切です。 耐寒性・耐暑性 芝桜は基本的に寒さ・暑さに強い植物です。夏や冬に特別な対策は行いませんが、幼苗を寒冷地の屋外で冬越しさせることはおすすめできません。    芝桜の育て方のポイント CHAOWDEE/shutterstock.com せっかく芝桜を育てるなら、あふれんばかりに花を付けた姿に仕立てたいですね。水やりや肥料の施し方はどうしたらよいのでしょう？　剪定や株分けのタイミングは？　ここからは、見事に咲かせるためのテクニックをご紹介します。 用土 芝桜の用土は、栄養豊富で水はけのよい土が適しています。株が蒸れると生育に悪影響を及ぼすので、水はけには特に注意しましょう。 地植えでは、植えたい場所の土に腐葉土や軽石、パーライトなどをよくすき込んで土壌改良を行います。 Hecos/Shutterstock.com プランターや植木鉢、ハンギングバスケットなどで育てる場合は、栄養豊富な培養土が便利です。水はけのよさは鉢植えの素材によっても変わりますが、より透水性のよい環境にしたいなら、培養土に川砂やパーライトを1割程度混ぜておきましょう。 鉢植えに自宅の庭や畑の土を使うなら、腐葉土やバーク堆肥、パーライトなどを混ぜることで、芝桜が育てやすい水はけのよい用土になります。 水やり ジメジメした環境を嫌うため、過度の水やりは厳禁。植え付けの後、きちんと根づくまでは、土が乾き始めたらたっぷりと水やりをします。育てやすい品種の場合、晩秋以降にも植え付けることができますが、秋冬は意外と乾燥する季節なので、植え付け後2週間程度は、土が乾燥しないように注意しましょう。庭植えの場合、一度根づいてしまえば、その後は自然の降雨にまかせてしまって大丈夫。 一方、鉢植えは、鉢土が乾いたタイミングで、鉢底から流れ出るくらいたっぷりと水やりをします。鉢皿を当てている場合、余分な水が溜まっていると根腐れの原因になるので、水やりの度に捨てることを忘れずに。高温多湿を嫌うので、庭植え・鉢植えともに、夏場の水やりは気温が高くない朝方か日暮れ後に。寒冷地の場合、冬場は凍結する恐れがあるため、水やりは気温が高い昼間に行いましょう。 肥料 堆肥や腐葉土を混ぜ込んだ土壌に植えていれば、特に肥料を与えなくても芝桜は育ちますが、緩効性の化成肥料を基肥として混ぜておけば効果的。また、花芽ができる2～3月頃に、追肥として緩効性化成肥料を置肥しておくと、花をたくさん咲かせてくれるでしょう。数週間に一度、液体肥料を与える方法もありますが、速効性肥料は肥料焼けを起こすこともあるので、規定の濃度をしっかりと守ります。また、花が終わる初夏に少量施すのもよいでしょう。窒素分が高い肥料を与えると、葉ばかり茂って花つきが悪くなるので、リン酸含有量が高めの“花栽培用”の肥料を選びましょう。 注意する病害虫 Anna Aibetova /Shutterstock.com 強健な品種が多い芝桜は、病害虫の心配があまりない植物といえます。「元気がない？」「茶色くなってきた？」という心配の原因も、多湿による根腐れや、蒸れによるものがほとんどです。高温多湿の状態では、土壌にセンチュウが発生しやすくなるので、水はけの良し悪しには特に気を付けましょう。 一方、春から夏の乾燥する時期に発生するのがハダニです。目に見えないほど小さいハダニは、葉や茎に付着して植物の養分を吸い取ります。白っぽく変色した葉を裏返すと、びっしりと付着しているのが分かります。放っておくと株全体に広がり、枯れてしまうこともあるので、早めの対処を。高温乾燥で発生するので、涼しい時間帯に、株全体にしっかりと水をかける“葉水”を行うことで防止できます。すでに発生していたら、被害のひどい枝を切り取り、殺ダニ剤を散布します。ほかにも、コガネムシやナメクジなどによる食害にも注意が必要です。  芝桜の詳しい育て方 T.IMAI/Shutterstock.com 苗の選び方 芝桜の苗を選ぶうえで大切なのは、根の状態です。苗からたくさんの根が出ているものがおすすめです。芝桜の苗は値段によって栽培方法・品質が異なります。しかし、生命力が強い植物なので、予算に応じて選んでもその後の生育に問題が起きる心配は少ないでしょう。 植え付け・植え替え 【地植え】 芝桜を元気に茂らせて、花付きをよくするためのポイントは、“日当たり”と“水はけ”です。乾燥に強い芝桜は、高温多湿の環境が苦手。水はけの悪い土壌に植えると、根がしっかり張らないだけでなく、夏場の蒸し暑さで枯れやすくなります。おすすめの場所は、石垣や傾斜地のような水が溜まらない環境。 また、日照不足になると茎が間延びして、花つきの悪い貧相な株になってしまいます。一年を通して、日光がよく当たるかを確認することも大切。踏みつけには強くないので、人が通る場所は向きません。 植え付けの適期は、春と秋の2回。春なら3月下旬から6月、秋なら9月下旬から11月中旬くらいまでに。植える場所が決まったら、まずは雑草の除去を。芝桜がしっかりと根を張るように、雑草の根を残さず取り除いておきます。その後、よく耕します。このときに、パーライトや軽石、赤玉土、腐葉土、バーク堆肥などを混ぜておくと、水はけのよい有機質に富んだ土壌になります。匍匐して広がっていくことを考慮して、苗を植え付ける間隔は20～25cmを目安に。根土がすっぽり入る程度に穴を掘り、植え付けていきます。苗をポットから取り出したときに、根がグルグル巻きになっているようなら根鉢をくずしておくと、その後の根の成長を促します。穴に土を入れたら、根と土が密着するように指で軽く押さえ、最後に水をたっぷりかけます。 【鉢植え】 Manfred Ruckszio/Shutterstock.com 庭がなくても、マンション住まいでも、あきらめずに。ちょっとしたコツを押さえれば、プランターや植木鉢でも芝桜を育てることができます。 地植えの場合、数年で径50～60cm程度になる生育旺盛な植物なので、まずは余裕のある大きさの容器を準備。横長のプランターなら、株間が20cm程度確保できるように植える株数を決めます。 剪定・刈り込み Angelina Tyshkovets/Shutterstock.com やや元気がない株を剪定で復活させましょう。 株が大きくなり枝が密生してくると、蒸れた部分が茶色く枯れてきます。大きなマット状に育っても、部分的に剥げてしまっては台無しに。花が咲き終わった後には、風通しをよくするため剪定を行いましょう。花がおおかた咲き終わり、花がらが目立ってきたら刈り込み作業のタイミング。茶色くなった枝先を取り除くように、剪定鋏や刈り鋏で剪定していきますが、株元まで切ってしまうと芽が出てこなくなるので、刈り込みすぎには気をつけて。1カ月もすると、青々とした新芽が吹いてきます。梅雨の時期までにやっておくと、蒸れによる枯死の予防にもなります。若芽が密に茂れば、雑草が生える隙間もなくなるので、除草の手間も減らせます。 目土 地植えの場合、同じ場所で長い間育てるのであれば、植えたままの株の上から、細かい土をかけてならしていく「目土（めつち）」を行いましょう。茎が浮き上がって、地面との間にすき間が見えてきたら、目土を施すタイミング。茎の節から新しい根を出す性質のある芝桜は、茎が地面に接していると新しい根の発根が促進されます。さらに目土には、乾燥から植物を守る効果もあり、一石二鳥。“茎の下半分が土に埋まるくらい”を目安に、年に1、2回行うとよいでしょう。 増やし方 Anna GC/Shutterstock.com グラウンドカバーやロックガーデン、鉢植えなど、いろいろな場所に植えて楽しめる芝桜。ボリュームを出すためには、上手に増やしたいですね。芝桜は種子ができにくいため、増やす方法は株分けや挿し芽が一般的です。繁殖力が旺盛な植物なので、園芸ビギナーでも簡単に増やせますよ。 芝桜は挿し木や株分けで数を増やすことができます。 繁殖力が旺盛な芝桜。地面に接した茎から発根して増えていくので、手でちぎった株を埋めておくだけで、勝手に根付くこともあります。株分けの適期は、暑さがおさまってくる9～10月頃です。花が咲き終わる6月頃もできますが、暑くなりすぎると発根しにくくなります。大きくなった株の一部を切り取り、なるべく根を残すように注意しながら掘り上げます。大きさの目安は、1株が3号ポットに収まる程度。余分な土や、枯れた枝葉を整理して、ビニールポットなどに植えます。乾燥に強い芝桜ですが、新しい根が生え揃うまでは乾燥させないよう注意が必要。十分に水をやって根を活着させましょう。ポットから抜いて、全体に根が回っていれば移植できます。 【挿し芽】 eyore28/Shutterstock.com 芝桜は挿し芽で増やすこともできます。根付きの状態で増やす株分けに比べて、多少時間がかかりますが、少ない株からでもたくさんの苗がとれますし、プラグ苗のような小型の苗が作れます。 芝桜の発根適温は15～20℃といわれているので、挿し芽の適期は4～5月。高温になりすぎると根が出にくくなるので、6月頃までに。剪定のときに出る多量の茎を利用してもいいですね。 挿し穂に向くのは、新しい葉が付いた元気な茎です。まずは、長さ5～6cm程度に切り揃え、土に挿す部分（切り口から数cm程度）に付いている葉を取り除き、鋭利な刃物で切り口を斜めにカット。きれいな水に挿して吸水させておきます。このときメネデールなどの発根剤を溶かしておくと、根が出やすくなります。 その後、あらかじめ吸水させておいた用土（肥料分を含まない小粒の赤玉土など）に、数本をまとめて挿せば完了。発根するまでは、乾燥させないようにこまめに給水しましょう。気温など条件にもよりますが、1カ月程度で発根するので、その後、植え付けます。春に植えたい場合は、秋（9～11月上旬）に挿し芽をすることもできますが、幼苗は霜に弱いので、寒冷地では屋外での越冬は難しいでしょう。 芝桜が枯れる原因は？ Hecos/Shutterstock.com 丈夫で育てやすいとされる芝桜ですが、下記のような原因で枯れてしまうこともあります。 蒸れ 踏圧 寿命 それぞれの原因について詳しく解説するので、芝桜を栽培する際の参考にしましょう。 蒸れ 芝桜はとても過湿に弱く、枯れる原因でもっとも多いのが蒸れです。株の中心や根元部分の葉が黄色や茶色に変色している場合は、蒸れを疑いましょう。 株が成長して密度が高まることで風通しが悪くなったり、土壌の水はけが悪かったりすると、蒸れやすくなります。また梅雨や秋雨など、雨が多くなる時期も注意が必要です。 株が大きくなってきたら剪定をして、風通しを保ちましょう。水はけのよい土づくりをして、植え付け後は水をやりすぎないことも大切です。 踏圧 Edimoh/Shutterstock.com 地面を覆うように広がることから、グラウンドカバーとしても利用される芝桜ですが、じつは芝生よりも踏まれることに弱い植物です。踏圧で茎や花が傷み、繰り返し踏まれると枯れてしまうこともあります。 芝桜を地植えをする場合は、人が踏まない場所を選びましょう。グランドカバーにする際も、通路を避けて植えるのがおすすめです。 寿命 芝桜の一般的な寿命は5年程度です。蒸れや踏圧、病害虫などに気をつけていても芝桜が枯れてしまった場合は、寿命の可能性を考えましょう。 ただし、芝桜の生育に合わせて植え替えや株分けをこまめに行えば、全体が枯れてしまうことはありません。枯れ始めた部分は、株を更新すれば景観を保てます。 こまめなメンテナンスをすれば、長い期間芝桜が楽しめるでしょう。 芝桜は蒸れ対策が重要！ きれいな花を咲かせよう iMarzi/Shutterstock.com 可憐な花をあふれるように咲かせる芝桜は、春の庭を華やかに演出してくれること間違いなし！　水はけと蒸れに注意してあげれば、丈夫で、管理もしやすく、増やすのも簡単。石垣やロックガーデン、花壇や鉢植えと、魅せ方の幅も広がる芝桜を、ガーデニングプランに組み込んでみてはいかがでしょう。

パキラが枯れる原因は主に7つ！ 症状別の詳しい対処法を解説します

パキラが枯れる原因1　根腐れ logistock/Shutterstock.com パキラを枯らしてしまう原因として多いのが、根の部分が腐ってしまう根腐れです。ここでは根腐れしてしまった場合の症状や、その対処法について解説します。 根腐れが起きたときの主な症状 Kritchai7752/Shutterstock.com 根腐れは、根の先端から腐り始め、症状が進むと最終的には株全体が腐ってしまいます。過湿や酸素不足が原因で発生しやすく、土が常時湿っている状態が続くことで根が呼吸できなくなり、根腐れにつながります。 根腐れが進行すると、いくつかの症状が現れます。もともとは硬かった幹が弱って折れやすくなり、葉は黄色く変色し、ハリを失います。さらに、土の表面にはカビが生え、腐ったような臭いがします。また、水やりの際に土への染み込みが悪くなったり、土の乾きが悪くなり表面が常に湿った状態になります。根腐れを起こすと根が水を吸い上げられなくなるため、葉に元気がないなど一見水不足のような症状が現れます。そのため水不足と誤解し、さらに水を多く与えてますます弱らせてしまうことがあるので注意しましょう。 根腐れの原因はいくつかありますが、特に多いのが水やりの仕方によるもの。毎日少しずつ水を与えるなど、土が常に湿った状態になる水やりでは、根の呼吸が妨げられてしまいます。水やりの基本は「土が乾いたらたっぷりと」。表土がしっかり乾いてから、鉢底から流れ出すまでたっぷりと水を与え、受け皿にたまった水は捨てましょう。たっぷりと水を与えることにより、鉢内の空気を押し出して新しい空気と入れ替える効果もあります。また、水はけ・通気性の悪い用土や不潔な用土により発生したり、肥料焼け、根詰まり、大きすぎる鉢などが原因となることもあります。 根腐れの対処法 Lifesummerlin/Shutterstock.com 根腐れした部分は復活させることはできませんが、まだ生きている部分があれば、そこから再生する可能性があります。根腐れの症状に気づいたら、まず水やりを止めて土を乾燥させます。次に、株を鉢から抜いて根の状態を確認し、腐った部分を切り取ります。その後、清潔な新しい土に植え替えましょう。 また、根腐れが進行していて株全体の回復が難しい場合は、挿し木で株を更新する方法もあります。元気のある枝を3節ほど切り取って挿し穂にし、水や土に挿して発根させ、新しい株を作るとよいでしょう。 パキラが枯れる原因2　根詰まり Andrii Spy_k/Shutterstock.com 根詰まりは、植木鉢の中で根が成長し、鉢の中が根でいっぱいになってしまうことです。ここでは根詰まりで起こる症状やその対処法を解説します。 根詰まりが起きたときの主な症状 Wirestock Creators/Shutterstock.com 根詰まりは、株の植え替えを数年間行わないまま放置すると起こりやすいです。この状態が続くと、土が水や養分を十分に保持できなくなり、パキラは水不足や養分不足に陥って、最終的には枯れてしまいます。 根詰まりが起こると、水の吸収が困難になり、葉のハリがなくなる、葉が変色する、下葉が落ちるなどの症状が現れます。また、鉢底の穴から根が出てきたり、水を与えても染み込まないなどの症状も見られます。 根詰まりの対処法 rigsbyphoto/Shutterstock.com 根詰まりの対処法は、植え替えです。鉢底から根が飛び出ていたり、根詰まりが疑われる症状が現れたら、株を鉢から抜いて根の状態を確認し、根詰まりしている場合は植え替えましょう。 植え替えを行う前に、水やりを控えて根鉢（鉢に植わっている部分）を乾燥させます。その後、鉢から株を抜き出して根をほぐし、茶色くなっている根や元気がない根をカットします。根を整理したら1回り大きな鉢に植え替え、風通しのよい場所で管理します。 パキラが枯れる原因3　葉焼け Firn/Shutterstock.com 葉焼けとは、直射日光が当たりすぎて葉が傷んでしまうことで、人でいうとやけどしたような状態になることです。ここでは葉焼けした場合の症状や、その対処法について解説します。 葉焼けが起きたときの症状 cliffordtorus/Shutterstock.com パキラはある程度明るい場所を好みますが、30℃を超えるような真夏の高温期に直射日光を長時間浴びると、葉焼けを起こす可能性があります。葉焼けは日光の強さだけでなく、気温や風など、急な環境変化などの要因も関係して起きる現象で、他の観葉植物でもよく見られます。葉焼けした部分は色があせたようにまばらに変色したり、色が抜けて白っぽくなったりします。葉焼け部分が復活することはありませんが、一部が葉焼けした程度であれば、株自体が枯れることはありません。ですが、植物にとって葉は光合成に必要な大切な器官であり、過度に葉焼けすると植物全体が枯れてしまう可能性があるため、注意が必要です。 葉焼けの対処法 rigsbyphoto/Shutterstock.com 葉焼けした場合、植物にとって日光が強すぎるということなので、まずは直射日光が当たらない明るい場所に移動させるか、遮光をします。次に、葉焼けした部分は復活しないため、清潔なハサミでカットし取り除きます。株が元気であれば、葉を切ってもまた新しい葉が出てきます。ただし、緑色の部分は光合成を続けているため、葉が少なくなっている場合は残すとよいでしょう。 パキラが枯れる原因4　寒さ Kate Isaeva/Shutterstock.com パキラは暖かい地域を原産とする植物なので寒さに弱く、冬には暖かい場所に移動させないと枯れてしまうことがあります。ここでは寒さで傷んだ場合の症状や、その対処法について解説します。 寒さで枯れるときの症状 yun jung chao/Shutterstock.com パキラの耐寒温度は一般に5℃程度とされていますが、株によっては10℃を下回ると枯れ始めることがあります。寒くなると葉が落ちますが、寒さで葉が落ちても株まで枯れることは少ないため、適切な対処をすれば復活する可能性は高いです。ただし、そのまま寒さの中で育てていると枯れてしまうこともあるので、早めに適した場所に移動することが大切です。 寒さの対処法 Lifesummerlin/Shutterstock.com 屋外の気温が15℃を下回ったら、屋外で育てているパキラは屋内に入れ、暖かく明るい場所に置きます。冬場は室内でも夜間の窓際は冷えるので、窓から少し離して置きます。床近くは冷気が下りてくるので、少し高い場所に置くとなおよいでしょう。室内では乾燥したエアコンの風に当たらないように注意することも大切です。 また、気温が低い冬は生育が鈍るため、水やりを控えめにするとよいでしょう。寒さで変色した葉があるときは、適宜カットします。 パキラが枯れる原因5　日光不足 Robert MacMillan/Shutterstock.com パキラは比較的明るいところを好み、日光が不足すると徒長したり枯れてしまうことがあります。ここでは日光不足で起こる症状や、その対処法について解説します。 日光不足で枯れるときの症状 The Image Party/Shutterstock.com パキラは耐陰性がありますが、ある程度の日光は必要です。暗い部屋に長く置きっぱなしにしていると枯れることがあります。 日光不足が原因で弱ったときは、葉に元気がなくなり、パラパラと落ちてしまいます。また、葉の緑色が薄くなることもあります。さらに、茎が弱々しく伸び、先端が枯れることもあります。 日光不足の対処法 Toyakisphoto/Shutterstock.com 日光不足が考えられる場合は、日照が確保できる明るい場所に移動します。ただし、強い直射日光は葉焼けを起こす可能性があるため注意が必要です。特に暗い場所にあった株は日光への耐性が低くなっているため、急に明るい環境に置くと葉が傷みやすいです。1カ月ほどかけて慣らしながら、徐々に明るい場所へと移動させるとよいでしょう。同様の理由から、日照が足りないからといって急に直射日光の当たる場所で日光浴させるのも避けたほうが無難です。 日光不足を避けるため、室内で育てる場合は、レースのカーテン越しに光が入る場所に置くとよいでしょう。また、半日以上薄暗い玄関やトイレ、寝室などに置くのは避けましょう。このような日光が入らない場所に置きたい場合は、植物用ライトを使って光を補うのがおすすめです。 パキラが枯れる原因6　肥料焼け Singkham/Shutterstock.com 肥料焼けとは、肥料によって根が傷み、株が弱ることです。ここでは肥料焼けで起こる症状や、その対処法について解説します。 肥料焼けが起きたときの症状 Sarah2/Shutterstock.com 肥料は多く与えればそれだけ成長するという訳ではなく、過剰に施すとかえって根を傷めることがあります。肥料が高濃度になったり、根に直接触れることによって根が傷むと、水分や養分をうまく吸い上げられなくなって株が弱り、枯れてしまうこともあります。肥料焼けにより株が弱ると、葉が変色したり、葉の先端がしおれるなどの症状が現れます。 特に、生育が鈍る冬季に肥料を多く与えると根が傷みやすくなります。冬に肥料が残らないよう、秋頃からは固形の肥料を与えるのは止めましょう。また、冬季に室内に取り込んで、室温が18℃以上ある場合は生育を続けるため肥料を与えてもよいですが、その際も2,000〜5,000倍程度に薄めた液体肥料を用いるとよいでしょう。 肥料焼けの対処法 Vladimirova Julia/Shutterstock.com 肥料を施して数日の間に植物が急に弱ったときは、肥料焼けが原因かもしれません。肥料を施しすぎたときは、まず余分な肥料を取り除くことが大切です。また、水やりをして肥料を洗い流すことでも、肥料の成分を薄めることができます。ただし、水を与えすぎると根腐れを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。 肥料焼けで植物が枯れ始めた場合は、枯れた部分をカットして処分し、土を入れ替えるか新しい土に植え替えるとよいでしょう。 パキラが枯れる原因7　病害虫 Kazakova Maryia/Shutterstock.com パキラは比較的害虫が付きにくい植物ですが、ハダニやカイガラムシがつくことがあります。病気ではすす病に注意が必要です。ここでは病害虫による症状と、その対処法について解説します。 ハダニやカイガラムシが発生したときの症状と対処法 THIRASAK CHUCHOET/Shutterstock.com パキラはハダニやコナカイガラムシが葉につくことがあります。これらの害虫は放置しておくと植物が弱り、すす病などを誘発する可能性もあるため、見つけ次第対処が必要です。 害虫を見つけたら、濡れた布でふき取るなどして駆除します。被害が深刻な場合は殺虫剤を使うのも効果的です。また、日頃から日当たりと風通しのよい場所で管理し、こまめに葉水を与えることで、ある程度の予防になります。 すす病が発生したときの症状と対処法 Vinicius R. Souza/Shutterstock.com すす病はカビが原因で発生し、葉や枝、幹を黒いすすのように覆う病気です。基本的に植物自体が罹病するのではなく、植物に寄生する害虫の排泄物などを栄養源としてカビが広がります。したがって、害虫を駆除することで、すす病の発生を抑えることができます。発生初期のすす病はきれいにふき取って対処できますが、被害が進行している場合は薬剤を用いて対処するとよいでしょう。 パキラが枯れる確率が下がる育て方のポイント Toyakisphoto/Shutterstock.com パキラが枯れないようにするための育て方のポイントは、「水やり」「日光」「風通し」の3つです。 水やり 季節によって水やりの頻度や量を変えます。春から秋は土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。一方、冬は植物が休眠するため、水やりの回数を減らします。また、受け皿の水もこまめに捨てることが重要です。 日光  パキラは耐陰性がありますが、室内ではレースのカーテン越しに光が当たる窓辺など、なるべく明るい場所に置き、生育期の春から秋は戸外で育てるのもおすすめです。ただし、夏の直射日光は避けるようにしましょう。 風通し 風通しがよいと葉焼けや病害虫の予防にもなります。また、枝が込み入ってきたら適度に剪定することも大切です。 パキラが枯れる原因を知って適切に対処しよう Mid Photographer/Shutterstock.com パキラは丈夫で初心者の方にも育てやすい観葉植物ですが、根腐れや根詰まりなどの原因で枯れてしまうこともあります。完全に枯れていなければ復活させることができる可能性があるので、この記事を参考に早めに適切な対処をして、パキラを上手に育ててみてください。

「第3回 東京パークガーデンアワード 砧公園」　ガーデナー5名の“庭づくり”をレポート！

第3回コンテスト会場の全貌 2022年からスタートし、画期的な試みとして注目を浴びている「東京パークガーデンアワード」。3回目となる今回は、多くの区民が訪れる都立砧公園。コンテスト会場は園内の子どもが遊べる‘みんなのひろば’前に設けられました。 サクラやケヤキなど落葉樹に囲まれた芝生エリアに設けられたコンテストガーデン。 コンテストガーデンの区画には、あらかじめ事務局にて「高さ40cmの木枠のレイズドベッドに客土された状態」の2対1組の花壇が5つ用意されました。ガーデナーは自身が表現したい植栽が健全に育つように、ガーデン制作時に土壌改良・施肥などをすることが可能です。 作庭が完了した12月下旬の様子。 ガーデン制作にあたり、デザイナーが踏まえておくこと デザイン・植物について ・ コンテストのテーマは「みんなのガーデン」とし、多年生植物をメインとしたガーデンを制作すること。 ・ 国内市場で流通している植物のみ使用可能（採取した植物は不可）。・ 公園内で爆発的に繁殖するおそれがある植物は使用不可。・ 主たる植物は多年生植物を使用すること。容易に制御が可能な草本類に近い木本類は使用可能（全ての植物は高さ2m以内に限る）。・ 構造物やガーデンオーナメント等の設置は不可。植物のみで構成すること。・ 発生材処理のためのバイオネストの設置は可能。来園者の安全を考慮した仕様とすること。 作庭の様子。 メンテナンスについて ・ 展示期間中（2024年12月～2025年12月末）は入賞者がメンテナンスをし、それ以降は事務局が管理。・ 補植は可能。・ 最低限植物の状態を保つ週1回程度の潅水は事務局が行う。・ 薬剤の散布は不可。自然素材の忌避剤の使用についても不可。・ ごみ（発生材含む）は持ち帰り、または自身のガーデン内のバイオネストで処理をすること。・ メンテナンスの計画を提出すること。 区画・土壌について ・ 会場の基礎土壌には、事務局にて準備した土を使用。・ ガーデン制作時に施肥など土壌改良が可能。 【審査基準】公園の景観と調和していること／公園利用者の関心が得られる工夫があること／公園利用者が心地よく感じられること／植物が会場の環境に適応していること／造園技術が高いこと／四季の変化に対応した植物（宿根草など）選びができていること／「持続可能なガーデン」への配慮がなされていること／メンテナンスがしやすいこと／テーマに即しており、デザイナー独自の提案ができていること／総合評価※各審査は別途定める規定に従い、審査委員による採点と協議により行われます。 「第3回  東京パークガーデンアワード」【12月】第1回作庭 気鋭の5人がつくるガーデンは、さまざまな工夫が凝らされています。各ガーデナーの植え込みの様子をチェック。ガーデナーの経験値が頼りになる土壌づくりにも注目を！ コンテストガーデンAGathering of Bouquet 〜庭の花束〜 保坂悠平さん率いる作庭メンバーの皆さん。 ◆使用資材◆ 土壌改良材：混合土穣（多孔質人工軽量土壌（エコロベース）：バーク堆肥＝7:3）マルチング：樹皮発酵堆肥（くつきバーク）その他：複合微生物資材（カルスNC）、トウガラシを粉砕したもの ◆土壌を整える◆ モグラ除けのために、トウガラシを砕いたものを花壇全体にまく。保水・排水がよい混合土穣（多孔質人工軽量土壌（エコロベース）：バーク堆肥＝7:3）を均等に撒き、耕運機でよく混ぜながら耕す。 デザインに基づいて溝や起伏を作り、溝に管理動線用途としてのステップ用丸太を埋め込む。 ◆造作物等を設置する◆ 直径1ｍほどのバイオネストをつくる。剪定した雑木の80cmほどの太い枝数本を、深さ約30cmまで埋まるように土に挿し込む。その後、柔らかくしなるカツラの細い枝などで編むように丸く囲んでいく。バイオネストには発酵を促進させるための複合微生物資材（カルスNC）を混入する。 ◆植え付け◆ 水糸を張ってグリッドを作り、デザインに基づいてゾーンを分けるラインをチョークの粉で引く。 宿根草の苗を一度配置してから植え付ける。 宿根草を植え付けた後、その間に球根を植え付ける。 ◆マルチング＆その他仕上げ◆ 左／溝に埋めた丸太のまわりに、水や土が流れ込まないよう土壌を突き固める。右／表土を樹皮発酵堆肥（くつきバーク）でマルチングする。 左／丸太を埋めた溝の側面に沿って細い枝を埋め込み、見映えを兼ねた土留めを設ける。　右／黒いアルミ製のネームプレートに白色で植物名を書き込んだ札を設置。 【12月の作庭完了】 東側 西側 【メンテナンス時の発生材について】 バイオネストを設置することで、発生した植物発生材を運搬・処理する手間を省くことができます。作業したその場で、剪定枝などの発生材を組み合わせて土台にし、落ち葉や刈草などを投入することで継続的に堆肥にできる簡便さに優れています。一般的な堆肥づくりで行う切り返しなどは必要なく、気温や降雨の水分、昆虫や土壌動物、自然界の菌糸の活動により、ゆっくりと分解が進みます。 コンテストガーデンBCircle of living things 〜おいでよ、みんなのにわへ〜 世田谷bajicoポットラックガーデン 代表デザイナー　石野夕華さん率いる作庭メンバーの皆さん。 ◆使用資材◆ 土壌改良材：多孔質人口土壌（ビバソイル）、腐葉土、もみ殻くん炭、牛糞堆肥（お馬の堆肥）など排水確保材：竹炭、汚泥発酵肥料（タテヤマユーキ1号）、剪定枝葉（ササ、ケヤキ、オリーブ、マサキなど）マルチング：樹皮完発酵堆肥（くつきバーク）、杉皮マルチバーク（スリーダイヤ2号） ◆土壌を整える◆ 保水性や排水性を持たせるため多孔質人口土壌（ビバソイル）を混ぜ込んだ後、有機質が豊富な腐葉土、もみ殻くん炭、牛糞堆肥（お馬の堆肥）を載せてよく耕す。 溝を作り、竹炭、汚泥発酵肥料（タテヤマユーキ1号）を入れた後、剪定枝葉（ササ、ケヤキ、オリーブ、マサキなど）を横たわるように入れていく。 ところどころに通気孔を掘り、底に竹炭を入れる。その後、土が入り込まないようにするため、太い枝で外側を囲み、その内側には細い枝を渦巻き状に入れていく。 ◆植え付け◆ 中央に低木やニューサイランなどの大株を植えたあと、宿根草を植え込んでいく。 宿根草の苗を植え付けた後、球根を植え込む。 ◆マルチング＆その他仕上げ◆ 左／最後に樹皮完発酵堆肥（くつきバーク）と杉皮マルチバーク（スリーダイヤ2号）で表土をマルチングする。さらに、溝部分に落ち葉を軽く化粧的に載せる。 【12月の作庭完了】 東側 西側 【メンテナンス時の発生材について】 高地と低地を区分けするように作ったS字型の窪み、「風のとおり道」には枝が漉き込んであり、水はけや植物の発根を促す効果に加え、ガーデン発生材を処理し、バイオネストのように堆肥を作るという機能も持ち合わせています。また、各所に配置した鳥の巣状の「サークルネスト」と名付けたものには、微生物や虫などの住処や餌場となる役目があります。 コンテストガーデンCLadybugs Table 「てんとう虫たちの食卓」 小野雄大さん率いる作庭メンバーの皆さん。 【使用資材】 土壌改良材：真砂土、バーク堆肥（炭入りコンパ）、腐葉土、ゼオライト、もみ殻燻炭排水確保材：竹炭、剪定枝葉（サクラ、ケヤキ、クスなど）マルチング：樹皮ウッドチップ元肥：マグアンプ、微生物系肥料（タキアーゼS）その他：トウガラシ ◆土壌を整える◆ 左／全体に真砂土載せた後、溝を掘りながら、ざっくりとした起伏をつける。その後、モグラ除けのために粉砕したトウガラシを撒き、よく混ぜ込む。右／多孔質のゼオライトや有機質を補いつつ団粒構造を維持するバーク堆肥（炭入りコンパ）や腐葉土、もみ殻燻炭、肥料分のマグアンプと微生物系肥料（タキアーゼS）を加え、よく耕して最終的な地形をつくる。 溝には竹炭を入れたあと、ケヤキやサクラ、クスの剪定枝を敷く。 溝のところどころに通気孔を開け、砧公園内で発生したマサキの剪定枝を入れ込む。 ◆植え付け◆ まずは、低木やキンカンなどの樹木を植栽して骨格を形作る。 宿根草の苗を植えた後、球根を植え付けていく。 ◆マルチング＆その他仕上げ◆ 植栽前に樹皮ウッドチップを溝以外に敷く。植栽後にも同様に植物の周りに撒く。 溝に沿って入れた枝をカバーするために、苗を植え付けた際にカットしたグラス類の穂を載せて見栄えをよくする。 【12月の作庭完了】 東側 西側 【メンテナンス時の発生材について】 作業通路とバイオネストを設置。作業通路は他の場所より一段低い地形で、水が流れ込みやすい場所で、湿度があるため菌糸類や微生物が繁殖しやすい環境です。手入れのたびに発生する抜いた草や間引いたものをそれらに入れ込みます。落ち葉や木の枝などの層が、昆虫などに住居や食料を提供。枝葉の堆積物は水や空気を土の中に取り入れたり蓄えたりするのにも役立ち、植物たちに必要な養分にもなります。 コンテストガーデンDKINUTA “One Health” Garden 合同会社百暮　代表デザイナー　高橋祐眞さん率いる作庭メンバーの皆さん。 【使用資材】 土壌改良材：多孔質資材を複数配合したオリジナルソイル、菌糸および菌床マルチング：多摩川梨の剪定枝のチップ（地元川崎の植木農家及び果樹農家から発生する農業副産物）肥料：発酵鶏糞 ◆土壌を整える◆ 左／土中の微生物多様性を高めるために、ガーデン全体に多孔質資材等を複数配合したオリジナルソイルを入れ、発酵鶏糞と共によく耕す。右／オオヒラタケのブロック状の菌床を崩して表土に軽く混ぜ込む。オオヒラタケは菌糸が広がるのが早いので、土壌病原菌の抑制や根の成長を促す効果が期待できる。 ◆造作物等を設置する◆ バイオネストをつくる。直径約50cm、深さ約40cmの穴を開け、その内側に沿って焼杉丸太を打ち込み、多孔質資材を底に敷く。その後、丸太の間をシラカシ等の剪定枝で編み込んで囲みをつくる。 ◆植え付け◆ 低木類から植えて骨格を固め、そのまわりに宿根草の苗を植え込んでいく。 ◆マルチング＆その他仕上げ◆ 宿根草の植栽前に、多摩川梨の剪定枝を利用したウッドチップを撒いて表土をマルチングする。ナシの枝はやや硬めで、程よい粒の大きさを保っているため、見た目がよいだけでなく、水の浸透がよく水はねや風による飛散が少ないことが期待できる。 左／バイオネストにシルバーリーフの剪定枝をあしらい、より植栽になじませる。　右／オオヒラタケの菌床でつくったステップを、作業の足場用として設置。数カ月後には朽ちて、土壌改良としても機能する。 【12月の作庭完了】 東側 西側 【メンテナンス時の発生材について】 バイオネストを設置し、メンテナンスで発生する剪定枝や落ち葉などの堆肥化を促進します。また、バイオネストの地中を掘り下げて焼き杭を打ち、多孔質な改良材を入れ込んで土中の微生物多様性を高めることで分解速度を高めつつ、土壌改良効果も狙う「生態系のぬか床」の構築を目指します。 コンテストガーデンE「みんなのガーデン」から「みんなの地球(ほし)」へ 太田敦雄さん率いる作庭メンバーの皆さん。 ◆使用資材◆ 土壌改良材：軽石、もみ殻燻炭、土の活力素（バイオマイスター）、シマミミズ入り堆肥マルチング：バイオマイスター（下地）、軽石、鹿沼土（仕上げ）元肥：発酵米糠肥料、海藻元肥、バットグアノその他：EFポリマー、トウガラシ ◆土壌を整える◆ 全体的に軽石を混ぜて耕した後に、もみ殻燻炭、土の活力素（バイオマイスター）を混ぜる。 左／モグラやコガネムシの幼虫を除ける目的で用いる砕いたトウガラシ、有機質を補う有機リン酸肥料（バットグアノ）、ミネラル分を補う海藻元肥を混ぜてよく耕し、溝をつくって起伏を作る。右／部分的にミミズ入り堆肥を投入（この部分にトウガラシは入れない）。 ◆植え付け◆ 左／水糸を張り、グリッドをつくる。　右／デザインに基づいて、白線を引いてゾーンを明確にする。 中央のニューサイランを軸に大株から植栽。ポット苗や球根の下には、保水効果がある生分解ポリマーを少量敷いて、成長するまでの冬場の根の乾燥を防ぐ。 宿根草の間に球根を植え込んでいく。 ◆マルチング＆その他仕上げ◆ 株のまわりに土の活力素（バイオマイスター）を撒き、夏の蒸れ予防とコガネムシ忌避のために軽石と鹿沼土で仕上げのマルチングをする。 植栽作業完了後、カラスなどのいたずら防止のため、花壇の上に細い紐を張り巡らせて完了。 【12月の作庭完了】 東側 西側 【メンテナンス時の発生材について】 メンテナンスの作業性や植栽内の日照確保、風通し向上のために、エリアを分割する曲線通路を設けました。これは単なる通路ではなく、剪定で出た枝葉のゴミを細かく切って通路の土に埋め込み、それがまた土に還って植物の栄養として供給される「新たなゴミを極力出さない“リサイクル循環Path”」としても活用します。埋める剪定ゴミは分解菌豊富な肥料の働きによって堆肥化が促進され、より速やかな循環サイクルが形成されます。 コンテストガーデンを見に行こう！　Information 都立砧公園「みんなのひろば」前所在地： 東京都世田谷区砧公園1-1電話： 03-3700-0414https://www.tokyo-park.or.jp/park/kinuta/index.html開園時間：常時開園※サービスセンター及び各施設は、年末年始は休業。営業時間等はサービスセンターへお問い合わせ下さい。入園料：無料アクセス：東急田園都市線「用賀」から徒歩20分。または東急コーチバス（美術館行き）「美術館」下車／ 小田急線「千歳船橋」から東急バス（田園調布駅行き）「砧公園緑地入口」下車／小田急線「成城学園前駅」から東急バス(二子玉川駅行き)「区立総合運動場」下車駐車場：有料

アイスプラントの育て方　ペットボトルで水耕栽培も可能な新感覚野菜！

アイスプラントの基本情報 nuengbk/Shutterstock.com 植物名：アイスプラント学名：Mesembryanthemum crystallinum英名：iceplant、common ice plant、crystalline ice plant和名：アイスプラントその他の名前：アイスプランツ、ソルトリーフ、クリスタルリーフ、プッチーナ、バラフなど科名：ハマミズナ科属名：メセンブリアンテマ属原産地：南アフリカ形態：宿根草（多年草） アイスプラントはハマミズナ科メセンブリアンテマ属の多肉植物で、地上部の葉を収穫する野菜です。自生地では本来は多年草ですが、厳しい夏を苦手とし、日本では夏越しが難しいので一年草として扱われることが多いようです。原産地は南アフリカのナミブ砂漠で、発芽適温は20℃前後、生育適温は5〜25℃です。春と秋に種まきして栽培できます。アイスプラントは茎葉がキラキラとした透明な粒に覆われており、まるで凍っているように見えます。 アイスプラントの葉や花の特徴 Vilda.S/Shutterstock.com 園芸分類：野菜開花時期：7〜8月草丈：20〜30cm耐寒性：やや強い耐暑性：弱い花色：白 アイスプラントは塩分を含んだ土壌でも栽培ができることから、「吸塩植物」とも呼ばれています。茎葉の表面に透明でキラキラとしたブラッターと呼ばれる細胞を持っているのが特徴で、水滴のような粒がつくユニークな見た目です。このブラッター細胞にはミネラルが含まれており、口に含むとプチプチとした食感と塩味が感じられます。 また、多肉植物に分類され、体内に水分を蓄える性質があります。そのため乾燥には強いものの、多湿な環境を苦手としています。 アイスプラントの花。svf74/Shutterstock.com アイスプラントは夏に白い花が咲きますが、葉先が赤く色づいてくるのが開花の合図。収穫を長く楽しみたい場合は、花芽を摘み取りましょう。開花後には種子ができるので、種まきして株を増やすこともできます。 アイスプラントの名前の由来と花言葉 svf74/Shutterstock.com アイスプラントという名前は、茎葉がキラキラとした透明な粒に覆われており、まるで凍っているように見えることが由来。アイスプラントの花言葉は「冷淡」「あなたの容姿は私を凍らせる」などです。 アイスプラントの栄養価 boommaval/Shutterstock.com アイスプラントはミネラルを多く含む植物です。カリウムやマグネシウム、βカロテンのほか、抗脂肪肝ビタミンのイノシトール類や、ピニトールなどの機能性成分が含まれています。 アイスプラントの楽しみ方 jennywonderland/Shutterstock.com アイスプラントは、サラダに利用するのが一番。流水で軽く洗い、一口大に切って生食します。葉についているプチプチの食感と塩気を楽しみましょう。好みのドレッシングをかけたり、生ハムやスモークサーモン、チーズなどをトッピングしてもおいしくいただけます。 煮物などの加熱料理は形が崩れてしまうのであまり向きませんが、天ぷらにすると食感と塩気をそのまま楽しめます。 アイスプラントによく似た植物 Romix Image/Shutterstock.com アイスプラントと同じく食用できる多肉植物に、アロマティカスがあります。アロマティカスはシソ科の常緑多年草で、ミントのような香りがあるためハーブとして利用されています。多肉質のぷくぷくとした見た目が可愛らしく、インテリアにも人気。生食でサラダの材料にするほか、加熱調理もできるので、オムレツやパスタなどに入れてもおいしいハーブです。 アイスプラントの栽培12カ月カレンダー 開花時期：7〜8月植え付け：3〜5月、10～11月肥料：特になし種まき：2月中旬〜3月、9～10月 アイスプラントの栽培環境 Miyuki Satake/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】日当たりと風通しのよい場所を好みます。ただし、夏の強い日差しで傷むことがあるので、夏は遮光して風通しのよい場所で栽培したほうが、夏越しできる可能性が高まります。 【日当たり／屋内】日当たりがよい場所であれば、屋内でも栽培できます。ただし、夏の強い日差しで傷むことがあるので注意しましょう。 【置き場所】適した土壌酸度はpH6.0〜6.5なので、酸性に傾いている場合は、苦土石灰を散布して土壌改良しておきましょう。有機質に富む水はけ・水もちのよいふかふかとした土壌を好むので、植え付け前に堆肥などの有機質資材を散布して土に混ぜ込んでおきます。 耐寒性・耐暑性 アイスプラントの生育温度は5〜25℃で、マイナス5℃程度までは耐えるため、戸外での越冬も可能です。ただし、霜にあたったり土が凍結すると枯れてしまうので注意しましょう。多肉質で乾燥に強い反面、暑さや多湿に弱く、夏は30℃を超えると下葉が枯れ始めます。風通しがよく涼しい日陰で管理すると夏越しできる可能性は高まりますが、枯れてしまうことが多いので、一年草と割り切って種まきで更新するほうが管理しやすいでしょう。 アイスプラントの育て方のポイント 種まきと間引き aniana/Shutterstock.com 種まきからスタートするメリットは、輸送などによる苗への負担がかからず、環境に馴染みやすいことです。敷地が広くてたくさんの苗が欲しい場合には、コストカットにもなります。ただし、アイスプラントの苗は花苗店やホームセンターなどで入手できるので、手軽に育てたいなら、苗の植え付けからのスタートがおすすめです。「2〜3株あれば十分だから、苗の植え付けから始めたい」という方は、次項に進んでください。 アイスプラントの発芽適温は20℃前後で、種まきの適期は、「春まき」が2月中旬〜3月、「秋まき」が9〜10月です。まず、種まき用のセルトレイに野菜用にブレンドされた市販の培養土を入れます。中央にくぼみをつけて種子を2〜3粒ずつ播き、軽く土をかぶせましょう。種子が小さいので流れ出さないように、浅く水を張った容器にセルトレイを置き、底から吸水させます。春まきする場合、気温が低い時期は育苗用の簡易フレームや加温器を利用するとよいでしょう。 発芽までは明るい半日陰で管理し、乾燥しないように底面から吸水させましょう。発芽後は日当たりのいい場所に置きます。本葉が2〜3枚出て葉が触れ合うくらいに成長したら、比較的弱々しい苗を間引いて1本のみ残し、本葉が4〜5枚つくまで育苗します。 土づくり Sleepyhobbit/Shutterstock.com 【菜園】 植え付けの2〜3週間以上前に、苦土石灰を1㎡当たり約100g散布し、よく耕して土に混ぜ込んでおいてください。 さらに植え付けの1〜2週間前に、畝の幅を約50cm取り、目印をつけてよく耕します。畝の長さは作りたい量や広さに応じて自由に決めてかまいません。耕したのち、畝を作る場所に1㎡当たり堆肥2㎏、緩効性化成肥料(N-P-K=8-8-8)100gを均一にまき、よく耕しましょう。 土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植物の生育がよくなります。 【プランター栽培】 野菜の栽培用にブレンドされた市販の培養土を利用すると便利です。 植え付け Vlyaks/Shutterstock.com 植え付けの適期は3〜5月、または10～11月。苗を購入する場合は、節間が詰まってがっしりと締まった、勢いのあるものを選びましょう。 【菜園】 土づくりをしておいた場所に、幅約50cm、高さ15〜20cmほどの畝を作り、マルチフィルムを張ります。畝の中央に約60cmの間隔を取って植え穴をあけ、苗を植え付けます。最後にたっぷりと水やりをしましょう。 【プランター栽培】 標準サイズの長方形型プランターを準備してください。底穴に鉢底ネットを敷き、底が見えなくなるくらいまで鉢底石を入れ、その上に野菜用にブレンドされた培養土を入れます。水やりの際にあふれ出さないように、ウォータースペースを鉢縁から2〜3cm残しておきましょう。20〜30cmの間隔を取って苗を植え付け、最後に底から流れ出すまでたっぷりと水やりをしましょう。 水やり Zoom Team/Shutterstock.com 株が蒸れるのを防ぐために株全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。 【菜園】 アイスプラントは乾燥に強く多湿に弱いため、基本的には乾燥気味に管理します。ただし、生育期間中はよく水を吸ってぐんぐん成長するため、水切れしないように管理しましょう。根付いた後は、下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らない日が続いて乾燥しているようなら、水やりをして補います。 アイスプラントに塩味をつける場合は、海水と同程度の5%までを目安に食塩水を与えます。しかし、菜園の場合は土に塩分を含ませると後作に生理障害が発生することがあるので、普通の水やりのほうがよいでしょう。調理の前に塩水に浸して塩味をつけるのも一案です。 【プランター栽培】 日頃の水やりを忘れずに管理します。土の表面がしっかり乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。成長期を迎えてぐんぐん茎葉を広げるようになると、水を欲しがるようになります。気候や株の状態に適した水やりを心がけましょう。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。アイスプラントに塩味をつける場合は、5%程度までの食塩水を与えます。食塩水は間隔をあけて与えるようにし、葉が縮れてきたら中止します。塩分濃度は好みに合わせて調整するとよいでしょう。 追肥 Pawel Beres/Shutterstock.com 【菜園】 土づくりの際に元肥を施していれば、特に追肥の必要はありません。 【プランター栽培】 苗の植え付けから2週間後と4週間後を目安に、2回に分けて追肥します。緩効性化成肥料(N-P-K=8-8-8)約10ｇを株の周囲へ均一になるようにばらまいて、軽く土になじませましょう。 収穫 Vilda.S/Shutterstock.com 【菜園・プランター栽培共に】 種まきからおよそ2カ月後、わき芽が多数広がってきたら収穫を始めます。10cmほどになった葉を付け根で切り取りましょう。すると下からわき芽が出て繰り返し収穫を楽しめます。葉が大きくなりすぎると食感が悪くなるので、若くてやわらかいうちに収穫するとよいでしょう。 アイスプラントは多年草ですが、日本の夏の暑さに弱く、夏越しはしにくい性質をもっています。収穫を終え、暑さで株が弱ったら、抜き取って処分しましょう。 注意する病害虫 schankz/Shutterstock.com 【病気】 アイスプラントは病気に強いほうですが、まれにうどんこ病が発生することがあります。 うどんこ病は、カビによる伝染性の病気で、葉、新梢、つぼみに発生しやすく、表面が白く粉を吹いたような状態になります。放置するとどんどん広がって光合成ができなくなり、やがて枯死してしまいます。窒素肥料を施しすぎたり、枝葉が繁茂しすぎて風通しが悪くなったりしていると発生しやすくなります。うどんこ病が出たら病害部分を摘み取って処分しましょう。 【害虫】 アイスプラントに発生しやすい害虫は、アブラムシやハダニなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。 ハダニは、葉裏に寄生して吸汁する害虫です。体長は0.5mmほどと大変小さく、黄緑色や茶色い姿をしています。名前に「ダニ」がつきますが、クモの仲間です。高温で乾燥した環境を好み、梅雨明け以降に大発生しやすいので注意が必要。繁殖力が強く、被害が大きくなると、葉にクモの巣のような網が発生することもあります。ハダニは湿気を嫌うため、予防として高温乾燥期には葉裏にスプレーやシャワーなどで水をかけておくとよいでしょう。 冬越し nuengbk/Shutterstock.com 【菜園】 春まき、秋まき共に5℃を下回る時期は防寒用シートを利用して寒さ対策をしておきましょう。畝幅に約60cm間隔で園芸用支柱をアーチ状に設置して骨組みを作り、防寒用シートを被せて両端を結び、周囲に土を盛って隙間のないように固定します。高温には弱く、30℃を超えると株が弱るので、日中は換気をし、十分に気温が上がったら防寒シートを撤去しましょう。 【プランター栽培】 最低気温が10℃くらいになったら、温室や日当たりのよい場所に移動して管理します。 ペットボトルでの水耕栽培 maruco/Shutterstock.com アイスプラントは、水耕栽培することもできます。専用のキットが販売されていますが、身近な素材のペットボトルを利用してもOK。スーパーなどで食材として購入したものを挿し芽して栽培をスタートすることも可能です。定期的に食塩水を与えれば、塩気を感じることができます。 ペットボトルを使った水耕栽培の方法 ペットボトルを使ったアイスプラントの栽培では、まず苗のほか、ラベルを剥がしたペットボトル、ハイドロボール、アルミホイル、水耕栽培用の液体肥料を準備しましょう。ペットボトルを利用した基本的な鉢の作り方や栽培方法は、次のとおりです。 ① ペットボトルを流水できれいに洗い、上から1/3くらいで水平にカットします。② 上から1/3で切った部分を逆さにし、飲み口を下にして重ねます。③ 藻が発生するのを防ぐため、全体をアルミホイルで覆います。④ アイスプラントの苗をポットから出して土を落とし、根を洗います。⑤ 飲み口側のボトルに苗を入れ、ハイドロボールを入れて根を固定します。⑥ 重ねた下のボトルに水を入れ、毎日水を入れ替えて管理します。液体肥料はなくても育つほどなので、控えめに与えましょう。⑦ 収穫が近くなったら、5%ほどの食塩水を入れると塩気を感じる葉になります。⑧ 葉が育ったら、順次収穫します。 アイスプラントを水耕栽培するときの注意点 Ice plant vOqbas/Shutterstock.com ペットボトルを利用したアイスプラントの水耕栽培は気軽にスタートすることができますが、管理の面でいくつかのポイントがあります。ここでは、メンテナンスのコツについてご紹介します。 日当たりを好むが、夏場は半日陰の涼しい環境にする 日当たりのよい窓辺などに置いて管理しましょう。アイスプラントの生育適温は5〜25℃です。気温が25℃を超えるようになったら直射日光が当たるのを避け、レース越しの光程度に遮光し、涼しく管理するとよいでしょう。 温度管理をする アイスプラントの生育適温は5〜25℃なので、真夏や真冬の置き場所に注意します。夏は遮光して温度が上がるのを防ぎ、冬は窓辺から少し離して冷たい外気が伝わらないようにしましょう。 できれば毎日水を交換する 水耕栽培では毎日水を交換することが大切です。難しい場合でも、2〜3日に1度は交換するようにしましょう。 注目のニューフェイス「アイスプラント」の栽培を始めてみよう Vilda.S/Shutterstock.com 塩分を含んだ土壌で栽培できることで知られるアイスプラント。家庭菜園ではもちろん、プランターでも栽培できる手軽な野菜です。自家採取なら新鮮なうちに食べられるのも魅力。サラダなどで美味しくいただけるアイスプランツをぜひ育ててみてください。

インテリアにぴったり！ ミルクブッシュの育て方とお手入れ方法

ミルクブッシュの基本情報 PhilipYb Studio/Shutterstock.com 植物名：ミルクブッシュ学名：Euphorbia tirucalli英名：Indian tree spurge、milk bush、naked lady、pencil tree、pencil cactus、fire stick、aveloz和名：ミドリサンゴ（緑珊瑚）その他の名前：アオサンゴ（青珊瑚）、ミルクブッシュ科名：トウダイグサ科属名：トウダイグサ属（ユーフォルビア属）原産地：熱帯アフリカ、南アフリカ形態：常緑性低木　 ミルクブッシュの学名はEuphorbia tirucalli（ユーフォルビア・ティルカリ）。ユーフォルビアの1種で、トウダイグサ科トウダイグサ属（ユーフォルビア属）の低木です。樹高は10〜200cm。こまめに剪定すれば樹高をコンパクトに保つことができます。 原産地は熱帯アフリカ、南アフリカで、暑さに強いものの寒さには大変弱いので、地植えにする場合は、冬は鉢上げして室内や温室に取り込む必要があります。常緑性で冬もみずみずしい姿を保ち、枝姿が美しいので観葉植物として人気があります。 ミルクブッシュの枝や葉、花の特徴 Paladin12/Shutterstock.com 園芸分類：観葉植物開花時期：6〜9月樹高：10〜200cm耐寒性：弱い耐暑性：強い花色：黄色 ミルクブッシュの枝は直径5mmほどの棒状で、とても小さな楕円形の葉がつきますが、すぐに落葉してしまいます。多肉性のグリーンの枝がよく分枝して伸びる姿はサンゴに似ていることから、「ミドリサンゴ」「アオサンゴ」という名前でも呼ばれています。枝の切り口から出る白い樹液は有毒で、皮膚につくとかぶれを引き起こし、目に入ると失明の危険性もあるので注意しましょう。 Pungu x/Shutterstock.com ミルクブッシュは主に枝を観賞しますが、夏には小さな花も開花します。枝先に杯状花序と苞葉がつき、花後には蒴果が実ります。 ミルクブッシュの名前の由来と花言葉 GreenThumbShots/Shutterstock.com ミルクブッシュという名前は、枝をカットすると切り口からミルクのような白い液体が出てくることに由来します。この液に触れると、皮膚がかぶれることがあるので注意しましょう。剪定をする際は、必ず園芸用のグローブをはめて作業し、もし手指についたら流水で洗い流しておきましょう。デメリットのようでもありますが、食害にあいにくいというメリットもあります。 ミルクブッシュの花言葉は「穏やかな性格」です。 ミルクブッシュの代表的な品種 Nikolay Kurzenko/Shutterstock.com ミルクブッシュは、人の手による交配によって作出された園芸品種も多く出回っています。ここでは、主に流通している品種についてご紹介します。 ‘ファイヤースティック’ alybaba/Shutterstock.com 寒くなるとグリーンの枝先がオレンジから赤へ変色していき、それが品種名の由来となっています。日当たりのよい場所で管理すると、さらに発色がよくなります。‘スティックオンファイア’とも。 ‘イエローマジック’ 新芽が出始める頃に黄色〜オレンジに色づいて、カラフルな株姿を観賞できます。日当たりのよい場所に置くと色がよく冴えるのが特徴。やがて枝葉の色はグリーンに落ち着きます。 ‘ピンクカメレオン’ 秋から冬にかけて紅葉するタイプで、枝先がピンク〜黄色になります。‘ファイヤースティック’よりも赤みが控えめな色調で、シックな雰囲気が魅力です。 ミルクブッシュの栽培12カ月カレンダー 開花時期：6〜9月植え付け・植え替え：5〜9月肥料：4〜10月剪定：4〜5月、9月頃 ミルクブッシュの栽培環境 Natalia Leen/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】日当たり・風通しのよい場所を好みます。春から秋は屋外でも栽培できますが、寒さに弱いので冬は室内に取り込みましょう。 【日当たり／屋内】日当たり・風通しのよい場所で管理します。 【置き場所】水はけ・水もちのよい土壌を好むので、腐葉土や堆肥を多めにすき込んで腐植質に富んだふかふかの土づくりをしましょう。屋内の場合、日当たりのよい窓辺などで管理します。また、鉢を動かさずにいると日の当たる方向にばかり枝葉が伸びて、樹形のバランスが悪くなってしまいます。週に1度を目安に、鉢の向きを替えるのもポイントです。 耐寒性・耐暑性 耐寒性が弱いので、最低気温が10℃を下回るようになったら、地植えの場合は鉢に植え替え、日当たりのよい室内に移動して管理しましょう。 ミルクブッシュの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、腐葉土や堆肥、緩効性肥料少量を混ぜ込んで、よく耕しておきます。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 草花用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり wavebreakmedia/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために茎葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。 真夏は、気温が高い昼間に与えると、すぐに水の温度が上がって株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に行うことが大切です。 また、真冬は、気温が低くなる夕方に与えると夜温で冷たくなってしまうので、十分に気温が上がった日中に行うようにしましょう。 【地植え】 根付いた後は、下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、過度に乾燥する日が続くようなら水やりをして補います。 【鉢植え】 日頃の水やりを忘れずに管理します。ただし、いつもジメジメした状態にしておくと、根腐れの原因になってしまうので注意。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えてください。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。生育期は旺盛に枝葉を伸ばすので水切れに注意が必要ですが、秋以降は徐々に水やりの回数を減らし、乾燥気味に管理するとよいでしょう。 肥料 【地植え・鉢植え共に】 植え付け時に元肥として緩効性肥料を施しておきます。その後は、生育期に緩効性化成肥料を2カ月に1度を目安に施しましょう。 注意する病害虫 Decha Thapanya/Shutterstock.com 【病気】 ミルクブッシュに発生しやすい病気は、枝枯れ病です。 枝枯れ病にかかりやすいのは、主に4〜10月。日当たりが悪く、湿気の多い場所で発生しやすい病気です。主に枝を剪定したときの切り口や食害された部分などに淡い褐色または黒ずんだ褐色の不整形な斑点が現れ、病斑が広がると枝が枯れてしまいます。枯れた枝の表面には、黒い粒が発生するのが特徴です。剪定する際、枯れ枝があれば切り取っておき、株と株の間が狭い場合や、茎葉が茂りすぎて鬱蒼としていたら、間引いて風通しよく管理します。生育期に芽吹いて新しい枝を伸ばし始めた頃に、適用のある殺菌剤を散布して予防してもよいでしょう。 【害虫】 ミルクブッシュに発生しやすい害虫は、ハダニやカイガラムシなどです。 ハダニは、葉裏に寄生して吸汁する害虫です。体長は0.5mmほどと大変小さく、黄緑色や茶色い姿をしています。名前に「ダニ」がつきますが、クモの仲間です。高温で乾燥した環境を好み、梅雨明け以降に大発生しやすいので注意が必要。繁殖力が強く、被害が大きくなると、葉にクモの巣のような網が発生することもあります。ハダニは湿気を嫌うため、予防として高温乾燥期には葉裏にスプレーやシャワーなどで水をかけておくとよいでしょう。 カイガラムシは、ほとんどの庭木に発生しやすい害虫で、体長は2〜10mm。枝や幹などについて吸汁し、だんだんと木を弱らせていきます。また、カイガラムシの排泄物にすす病が発生して二次被害が起きることもあるので注意。硬い殻に覆われて薬剤の効果があまり期待できないので、ハブラシなどでこすり落として駆除するとよいでしょう。 ミルクブッシュの詳しい育て方 苗の選び方 苗を購入する際は、節間が短くがっしりと締まって勢いのあるものを選びましょう。黄色く傷んだ葉がついているものや虫食い痕のあるもの、ヒョロヒョロと茎葉が長く伸びて弱々しいものは避けたほうが無難です。 植え付け・植え替え OlegDoroshin/Shutterstock.com ミルクブッシュの植え付け・植え替えの適期は、5〜9月です。ただし、ほかの時期にも苗は出回っているので、花苗店などで入手したら早めに植え付けるとよいでしょう。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗の根鉢よりも1回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えます。複数の苗を植える場合は、40〜50cmくらいの間隔を取っておきましょう。 ミルクブッシュの耐寒温度は5℃くらいなので、最低気温が10℃を下回るようになってきたら鉢に植え替え、日当たりのよい室内や温室へ移動してください。越年して霜の心配がなくなった頃に、地植えに戻します。 【鉢植え】 6〜8号の鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから草花用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗をポットから取り出して軽く根鉢をくずし、鉢の中に仮置きして高さを決めたら、少しずつ土を入れて植え付けます。水やりの際にすぐあふれ出さないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取っておいてください。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えましょう。 鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりして株の勢いが衰えてくるので、1〜2年に1度は植え替えることが大切です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取って植え替えましょう。 剪定 mihalec/Shutterstock.com 成長して樹形が乱れてきたら、剪定をします。ミルクブッシュの剪定適期は4〜5月か9月頃です。枝を切ると切り口から樹液がポタポタと落ちてくるので、室内で作業する際は、ビニールシートや新聞紙などを敷いておくとよいでしょう。 剪定の際はどこで切ってもよく、密に茂りすぎて風通しが悪くなっている部分を、バランスを見ながら透かすように切っていきます。枝は途中で切らずに、分岐部まで遡って切るようにしましょう。また、太くて勢いよく伸びている徒長枝があると、全体のバランスがくずれるので、深めに切り戻してください。枯れ枝があれば、すべて切り取っておきます。 増やし方 Kunlanan Yarist/Shutterstock.com ミルクブッシュは、株分けと挿し木で増やすことができます。ここでは、それぞれの方法について解説します。 【株分け】 ミルクブッシュの株分けの適期は5〜9月です。 植え付けてから数年が経ち、大きく育ったら「株分け」をして増やします。株を掘り上げて数芽ずつ付けて根を切り分け、植え直します。それらの株が再び大きく成長し、株が増えていくというわけです。 【挿し木】 挿し木とは、茎葉を切り取って土に挿しておくと、発根して生育を始める性質を生かして増やす方法です。植物の中には挿し木ができないものもありますが、ミルクブッシュは挿し木で増やせます。 ミルクブッシュの挿し木の適期は、5〜9月です。新しく伸びた枝を10〜15cm、切り口が斜めになるように切り取り、切り口から乳液が出なくなるまで、流水で洗い流します。採取した枝(挿し穂)は、水を張った容器に1時間ほどつけて水あげしておきましょう。その後、水の吸い上げと蒸散のバランスを取るために下葉を半分くらいに切り取ります。黒ポットを用意して新しい培養土を入れ、水で十分に湿らせておきます。培養土に穴をあけ、穴に挿し穂を挿して土を押さえてください。明るい日陰に置いて乾燥させないように管理し、十分に育ったら植えたい場所へ定植しましょう。挿し木のメリットは、親株とまったく同じ性質を持ったクローンになることです。 見た目がユニークなミルクブッシュを育ててみよう GreenThumbShots/Shutterstock.com まるでサンゴのようなユニークなフォルムが目を引くミルクブッシュは、インテリアグリーンとして楽しめる植物です。日当たりのよい場所に置き、週に1度を目安に180度回転させながら管理すると、美しい株姿をキープでき、リビングや個室で存在感あるアクセントになります。ミルクブッシュの栽培にぜひチャレンジしてみてください。

蜜源植物とは？ ガーデンで人気の種類＆ハチミツの香りと味わいの違いもご紹介

蜜源植物とは Davizro Photography/Shutterstock.com 蜜源植物とは、ミツバチが蜜を採取する花が咲く植物のことです。世界には約4,000種類の蜜源植物があり、日本には500〜600種類があるとされています。 ハチミツは植物の蜜からできているため、蜜源植物はハチミツを作り出す上で欠かせない存在です。ミツバチは蜜源植物から蜜を採取し、胃にためて巣に持ち帰ります。その蜜を巣の中のミツバチに渡して、糖度の薄い蜜を翅であおぎ、水分を蒸発させて糖度を80%程度まで上げるとハチミツになります。 ミツバチは花の蜜を集めてハチミツを作るだけでなく、ほかの植物に飛来して花粉を運ぶ役割も担っています。他の昆虫とは異なり、ミツバチはほぼすべての植物に飛来し、人間が食べる作物の多くはミツバチが花粉を運ぶことで受粉し、収穫できるようになります。 現在、気候変動や環境汚染など複合的な要因によるミツバチの減少が大きな社会問題になっています。ミツバチの減少は生態系を毀損し、農作物の生産にも影響を与えると考えられています。ミツバチの生育をサポートするためには、ミツバチが蜜や花粉を得ることができる蜜源植物を増やすことも大切です。 ミツバチが好む花の特徴 LIUCHUNG/Shutterstock.com ミツバチが好む花の種類には、樹木の花、群生する草花、ハーブ類、キク科、マメ科、シソ科、柑橘類の花などがあります。樹木の花は一時期にまとまって咲くため、ミツバチは移動せずに効率よく蜜を集めることができます。また、レンゲや菜の花、ヒマワリ、クローバーなどの群生する草花にもミツバチが集まりやすいです。シソ科のバジル、ローズマリー、ミント、シソなどは香りが強く、小さい花が密集して咲くため、ミツバチが好んで集まります。 単花蜜と百花蜜 New Africa/Shutterstock.com 単花蜜とは、ミツバチが単一種類の花から集めた蜜で作られたハチミツです。蜜を集める働きバチの中には偵察の役割をするハチがいて、蜜の集められる花を見つけると巣に帰り、仲間のハチに蜜源となる花がある方向や距離を8の字ダンスと呼ばれる手段で伝えます。ハチは1つの蜜源にたどり着くと、その花の蜜を取り終えて巣に戻るまでほかの花に行かない「訪花の一足性」という習性があり、この習性が単花蜜が作られる原因の1つとなっています。 一方、百花蜜はさまざまな花から採取したハチミツで、花の種類が限定できないため、味や風味、香りは採蜜された地域によって異なります。また、同じ花から採れる蜜でも、時期やその年の天候によって味わいが違うものになります。西洋ミツバチは1種類の花から蜜を集める性質がありますが、花の蜜が少ない場合や開花が遅れている場合はほかの花からも蜜を集めます。日本ミツバチはその地域特有のさまざまな野草の花から蜜を集めてハチミツを作り、日本ミツバチによって作られた百花蜜は希少価値が高いです。 主要な蜜源植物10種 蜜源植物はハチミツを作るうえで欠かせないもので、非常に多くの種類があります。まずは、代表的な蜜源植物と、それから採れるハチミツについて種類ごとにご紹介します。 ナタネ（菜の花） Leonid Ikan/Shutterstock.com ナタネはナタネ油が採れる植物としても知られており、菜の花やアブラナとも呼ばれています。温暖な地域に生息し、花は黄色です。4〜5月に採蜜されます。ナタネから採れるハチミツは淡い黄色で、なめらかな香りと菜種油を思わせるコクのある味わいが特徴です。結晶は細かくクリーミーです。 ハチミツの主成分はブドウ糖（グルコース）と果糖（フルクトース）で、ブドウ糖の割合が高いほど結晶化しやすくなります。ナタネハチミツは他のハチミツよりもブドウ糖の割合が高いため、固まりやすいという特徴があります。 レンゲ Bennie/Shutterstock.com マメ科の植物であるレンゲは、紫色の小花を咲かせ、4〜5月中頃に採蜜されます。しかし、日本では外来の害虫であるアルファルファタコゾウムシの影響を受けて、栽培面積は30年前と比べて30%にまで減少しています。 レンゲハチミツは日本で販売されているハチミツの中で最もポピュラーで、「ハチミツの王様」とも呼ばれています。その味わいは濃厚でまろやかであり、ほんのりとした酸味とフローラルな香りが特徴です。国産のハチミツの中では最も癖がなく、食べやすいとされています。 サクラ（山桜） Serghei Starus/Shutterstock.com 山桜は日本を代表する樹木で、4〜5月に採蜜されます。単花蜜として採蜜する場合、山桜が蜜源になることが多いです。山桜のハチミツは華やかさがありながらも桜の葉の青さが感じられ、上品な甘さが特徴です。しかし、山桜が多く自生していないと採蜜できないため、山桜のハチミツは希少価値が高いです。 アカシア Victoria Kondysenko/Shutterstock.com アカシアはマメ科の植物で、ハリエンジュやニセアカシアとも呼ばれます。房状の花が垂れ下がって咲くのが特徴です。蜜源植物の中でもアカシアは人気が高く、「ハチミツの女王」と呼ばれています。アカシアのハチミツはさっぱりとした味わいで、日本人に特に人気があります。癖があまりないため、ドレッシングやパンなどさまざまな料理に合わせやすいです。 ミカン barmalini/Shutterstock.com ミカンの花は5月初旬から中旬にかけて採蜜されます。白く透き通った薄い黄色の花からは、甘酸っぱい香りのハチミツが採れます。このハチミツは柑橘特有の爽やかな風味とキレのあるコクが特徴で、さっぱりとした飽きのこない味わいが楽しめます。そのため、ハチミツが苦手な人にもおすすめです。果糖だけでなくブドウ糖も多く含まれているため、冬季には結晶化しやすいです。 ソバ Nnattalli/Shutterstock.com ソバの花は6月下旬から8月後半にかけて採蜜されます。白やピンクの花で、採蜜の時期によって夏ソバと秋ソバに分けられ、秋ソバは特に蜜源として利用されます。ソバのハチミツは茶褐色でハチミツの中でも色が濃く、黒砂糖に似た深いコクがあります。 ソバのハチミツには花粉由来のフラボノイドのほか、カルシウム、鉄、ビタミン、ミネラルなど身体によい成分が多く含まれています。特に鉄分は他のハチミツと比べて5倍も多く、脳卒中や動脈硬化に効果があるといわれるルチンも含まれています。また、ハチミツには殺菌作用がありますが、中でもソバのハチミツは殺菌力が高いことで知られています。 クローバー Vladimir Konstantinov/Shutterstock.com マメ科シャジクソウ属の植物であるクローバーは、和名はシロツメクサ。6月から7月下旬にかけて採蜜されます。酪農が盛んな北海道では、家畜の餌としてクローバーが栽培されており、蜜源としても利用されています。クローバーのハチミツは結晶化するときめが細かくクリーミーです。 クローバーのハチミツは世界的にも人気があり、親しまれています。クセがなく優しい甘みと上品な味わいが特徴で、どんな飲み物や食べ物にも合わせやすく、特に紅茶との相性がよいです。 リンゴ marilyn barbone/Shutterstock.com リンゴはバラ科リンゴ属の落葉高木で、小アジアやコーカサスを原産としています。ミツバチの受粉を必要とする代表的な植物で、6月上旬から中旬にかけて採蜜されます。 リンゴのハチミツは癖がなく、後味にリンゴの皮の渋みが感じられ、リンゴ畑にいるようなフルーティーな味わいが特徴です。特にリンゴの産地である東北地方などで採蜜される、貴重なハチミツとされています。 シナノキ ganjalex/Shutterstock.com シナノキの仲間は菩提樹、リンデンとも呼ばれ、リラックス効果のあるハーブとしてアロマテラピーやハーブティーに利用されます。7月中旬から8月上旬にかけて、日本では東北以北でのみ採蜜されています。ヨーロッパでは特に人気が高いこのハチミツはやや強めの黄色で、ハーブの香りが持続する個性的な味わいが特徴です。 トチノキ（トチ） BestPhotoStudio/Shutterstock.com トチノキは山の中に多く自生する自然木で、トチノキ科に属します。栃木県の県の木にも指定されており、東北地方で多く生産されています。白と赤の大きな花の群れがツリー形に細かい花を咲かせ、その実は食用になります。 採蜜時期は6月上旬から中旬で、トチノキのハチミツは自然を感じさせるワイルドな味わいが特徴。フローラルな香りとこってりしたコクがあり、濃厚で柔らかい甘さが楽しめます。コーヒー、ヨーグルト、紅茶、チーズやパンによく合います。 蜜源植物にもなるガーデンプランツ8種 主要な蜜源植物に続いて、ガーデンプランツとしても人気があり、自宅の庭でも育てやすいミツバチやチョウが好む花を8種ご紹介します。 モナルダ Tatyana Mut/Shutterstock.com モナルダはシソ科の宿根草。ベルガモットやタイマツバナとも呼ばれ、香りがあるのでハーブとして扱われます。6〜9月に赤やピンク、紫、白などの鮮やかな花を咲かせ、夏のガーデンを彩ってくれます。 ラベンダー aniana/Shutterstock.com ラベンダーはシソ科の低木。その香りと愛らしい紫の花から、ハーブの中でも人気が高い種類です。開花期は4〜7月。高温多湿に弱いので、温暖な地域では暑さに強い種類を選ぶとよいでしょう。 カラミンサ Traveller70/Shutterstock.com カラミンサはシソ科の宿根草で、淡いピンクや白、淡い紫の小さな花を咲かせます。ミントのような爽やかな香りがあり、開花期間は５月中旬〜11月上旬と、非常に長く楽しめます。カラミンサによく似たキャットミント（ネペタ）も、よくミツバチが訪れるハーブです。 ブッドレア Paya888/Shutterstock.com ブッドレアはゴマノハグサ科の低木で、和名はフサフジウツギ。チョウが集まることから、英名ではバタフライブッシュと呼ばれます。成長が早く、開花期は7〜10月。花色は藤色のほか白や紫などで、円錐形の花穂を長く伸ばし、甘い香りがあります。 アガスターシェ（アニスヒソップ） Svetlana Zhukova/Shutterstock.com アガスターシェはシソ科の宿根草。アニスヒソップとも呼ばれ、葉に香りがあることからハーブとしても扱われます。開花期は5〜10月で、小さな花を穂状にたくさん咲かせます。黄金葉や銅葉の品種は、カラーリーフとしても人気があります。 エキナセア ileana_bt/Shutterstock.com エキナセアはキク科の宿根草で、別名ムラサキバレンギク。花の中心部が盛り上がり、その周囲に放射状に広がる花弁は満開になると垂れ下がるのが特徴です。開花期が6〜9月と長く、耐暑性があり、園芸品種も非常に豊富でカラーバリエーションもあることから、人気の高いガーデンプランツです。種類によってはハーブとしても利用されます。 ヤグルマギク Marina Demidiuk/Shutterstock.com ヤグルマギクはキク科の一年草。もともとヨーロッパでは麦畑の雑草として扱われていたことから、英名ではコーンフラワーと呼ばれます。開花期は4〜5月で、花茎を立ち上げた頂部に青や紫、ピンク、白、黒赤、複色などの花を咲かせます。こぼれ種でもよく増える丈夫な性質です。 キュウリ jekin/Shutterstock.com 花を楽しむ植物だけでなく、夏の家庭菜園で人気の高いキュウリやカボチャ、ズッキーニ、ゴーヤなどのウリ科の野菜もミツバチがよく訪れます。これらの野菜は、ミツバチなどの花粉媒介者によって受粉するため、家庭菜園の収穫量をアップさせるためにもミツバチは欠かせない存在です。 蜜源植物の種類によって味わいや香りが異なるハチミツ kobeza/Shuttertstock.com ミツバチが蜜を集めに来る蜜源植物は日本だけでも500〜600種類あり、今回は中でも代表的な植物をご紹介しました。自宅の庭でも蜜源植物となる花を育てることで、ミツバチの生育をサポートすることにもつながります。また、蜜源植物が異なるハチミツは味わいや香りなども異なります。ぜひ、さまざまなハチミツを食べ比べて、好みの味や香りのものを探してみてはいかがでしょうか？

プリムラ・オブコニカの育て方〜花言葉は「初恋」の可憐な花

プリムラ・オブコニカの基本情報 unverdorben jr/Shutterstock.com 植物名：プリムラ・オブコニカ学名：Primula obconica英名：Primula obconica、German primrose、poison primrose和名：トキワザクラ（常盤桜）その他の名前：シキザキサクラソウ（四季咲き桜草）科名：サクラソウ科属名：サクラソウ属（プリムラ属）原産地：中国形態：宿根草（多年草） プリムラ・オブコニカの学名はPrimula obconica で、学名がそのまま流通名になっています。トキワザクラ（常盤桜）、四季咲きサクラソウ（桜草）の別名もあります。サクラソウ科サクラソウ属(プリムラ属)の常緑性多年草ですが、夏の暑さに弱く夏越しが難しいために、日本では一年草として扱われることもあります。原産地は中国湖北省で、高温多湿に弱く、冬の寒さも苦手。草丈は20〜30cmです。 冬から春にかけて開花するプリムラ・オブコニカは、シクラメンやポインセチアなどのように、花が少なくなる時期に室内を彩る花鉢として愛されてきました。カラフルな花は、ギフト用としても人気があります。茎葉には、プリミンと呼ばれるアルカイドを含み、触るとかぶれることがあるので、花がら摘みなどの手入れをする際にはガーデングローブを着用するとよいでしょう。近年は、品種改良によってプリミンをほとんど含まない園芸品種も登場しています。 プリムラ・オブコニカの花や葉の特徴 Esin Deniz/Shutterstock.com 園芸分類：草花開花時期：12〜翌年4月草丈：20〜30cm耐寒性：弱い耐暑性：やや弱い花色：紫、ピンク、白、藤色、サーモンピンク、複色など プリムラ・オブコニカの開花期は12〜翌年4月で、冬から春にかけて室内を彩る花鉢として親しまれてきました。花茎を長く伸ばし、その先に数輪～十数輪の花を咲かせます。花色は紫、ピンク、白、藤色、サーモンピンク、複色などで、色幅が豊富に揃うため、選ぶ楽しみがあります。産毛が生えた葉には長い葉柄があり、ロゼットを作ります。 プリムラ・オブコニカの名前の由来や花言葉 ncristian/Shutterstock.com プリムラ・オブコニカという名前は、学名Primula obconicaから。「最初の、初めの」という意味の「primus」と、「逆円錐」という意味の「obconica」からなるラテン語で、花の形と早春にほかの花に先駆けて咲くことが由来です。 プリムラ・オブコニカの花言葉は「初恋」「青春」「少年時代」「しとやかな人」などがあります。 プリムラ・オブコニカの誕生花 Peter Turner Photography/Shutterstock.com プリムラ・オブコニカは、2月19日、3月1日、3月26日、12月9日、12月19日の誕生花とされています。花鉢としてポピュラーに出回っているので、ギフトにしても喜ばれそうです。 プリムラ・オブコニカの代表的な種類 プリムラ・オブコニカは品種改良が進み、かぶれにくい園芸品種も登場しています。ここでは、それらの品種について取り上げます。 ‘タッチミー’ ncristian/Shutterstock.com オランダのナーセリーが開発した品種で、かぶれの原因となるプリミンをほとんど含まないため安心です。赤、紫、ピンクの濃淡など色幅があるシリーズです。 「プリカント」シリーズ InfoFlowersPlants/Shutterstock.com 「プリカント」シリーズは、グリーンがかった白、青紫、赤紫の花色が揃い、いずれもシックなニュアンスカラー。花弁にはフリルが入り、エレガントな雰囲気をまとっています。アレルギー物質のプリミンをほとんど含まないのが特徴です。 プリムラ・オブコニカの栽培12カ月カレンダー 開花時期：12〜翌年4月植え付け・植え替え：9月頃肥料：10〜翌年4月種まき：6～7月 プリムラ・オブコニカの栽培環境 Ric Photography/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】耐寒性が弱いため、鉢植えでの栽培が基本で、春から秋は屋外でも栽培できます。基本的には半日陰で栽培しますが、あまりに日当たりが悪いとヒョロヒョロと茎葉が間のびして軟弱な株になったり、花つきが悪くなったりするので注意してください。 【日当たり／屋内】気温が10℃を下回るようになったら取り込み、明るい窓辺で管理します。 【置き場所】高温多湿に弱いので、屋外で栽培しているときは、風通しがよく雨の当たらない軒下などで管理するとよいでしょう。また、室内ではエアコンの風が直接当たらない明るい窓辺に置きます。ただし、あまり窓の近くだと、夜に外気温が伝わって冷え込み、株が弱ることがあるので注意してください。 耐寒性・耐暑性 寒さに弱いため、鉢植えにして季節に応じて適した場所に移動しながら管理します。耐寒温度は5℃くらいなので、10℃を下回るようになったら室内に取り込みます。また、暑さにも弱いので、風通しのよい涼しい場所で夏越しするとよいでしょう。 プリムラ・オブコニカの育て方 ここからは、プリムラ・オブコニカの鉢植えでの育て方を解説します。 用土 blueeyes/Shutterstock.com 特別な成分は必要がないので、市販の草花用培養土を利用すると手軽です。 水やり Osetrik/Shutterstock.com 日頃の水やりを忘れずに管理します。ただし、いつも湿った状態にしていると根腐れの原因になるので、与えすぎに注意。土の表面が乾いてから、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために茎葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。 真夏は乾燥しやすいので、水切れには特に注意しましょう。また、気温の高い日中に水やりすると、太陽の熱ですぐに土の温度が上がり、株が著しく弱ってしまいます。真夏の水やりは、気温の低い朝か夕方に行いましょう。一方で、真冬は十分に気温が上がった日中に水やりをすませておくことがポイントです。 肥料 sasimoto/Shutterstock.com 植え付け時に元肥として緩効性肥料を施しておきましょう。 開花期を迎えたら、月に1度を目安に緩効性化成肥料をばらまき、スコップで軽く中耕して土に馴染ませます。または、10日に1度を目安に液体肥料を与えてもよいでしょう。 注意する病害虫 nechaevkon/Shutterstock.com 【病気】 プリムラ・オブコニカに発生しやすい病気は、灰色かび病です。 灰色かび病 灰色かび病は花や葉に発生しやすく、褐色の斑点ができて灰色のカビが広がっていきます。気温が20℃ほど、かつ多湿の環境下で発生しやすく、ボトリチス病、ボト病などとも呼ばれます。風通しが悪く込み合っていたり、終わった花や枯れ葉を放置していたりすると発生しやすくなるので注意。花がらをこまめに摘み取り、茎葉が込み合っている場合は間引いて、風通しよく管理しましょう。 【害虫】 プリムラ・オブコニカに発生しやすい害虫は、アブラムシ、ヨトウムシ、ハダニ、スリップスなどです。 アブラムシ アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mm程度の小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 ヨトウムシ ヨトウムシは蛾の幼虫で、漢字で「夜盗虫」と書くように、主に夜に姿を現して茎葉を食害します。大きくなった幼虫は食欲が旺盛で、一晩で株を丸裸にしてしまうほどです。葉から食害し始めるので、異変を察したら幼虫がまだ若いうちに駆除しましょう。発生しやすい時期は4〜6月、9〜10月です。食害の痕が認められたら夜にパトロールして捕殺するか、適用のある薬剤を散布して防除します。 ハダニ ハダニは、葉裏に寄生して吸汁する害虫で、体長は0.5mmほどと大変小さく、黄緑色や茶色い姿をしています。名前に「ダニ」がつきますが、クモの仲間です。高温で乾燥した環境を好み、梅雨明け以降に大発生しやすいので注意が必要。繁殖力が強く、被害が大きくなると、葉にクモの巣のような網が発生することもあります。ハダニは湿気を嫌うため、予防として高温乾燥期には葉裏にスプレーやシャワーなどで水をかけておくとよいでしょう。 スリップス スリップスは花や葉につき、吸汁する害虫で、アザミウマともいいます。体長は1〜2mmと大変小さく、緑や茶色、黒い姿をした昆虫です。群生して植物を弱らせるので注意しましょう。針のような器官を葉などに刺して吸汁する際にウイルスを媒介するので、二次被害が発生することもあります。被害が進んだ花や葉は傷がついてかすり状になるので、よく観察してみてください。花がらや枯れ葉、雑草などに潜みやすいので、株まわりを清潔に保っておきます。土に混ぜるタイプの粒剤を利用して防除してもよいでしょう。 プリムラ・オブコニカの詳しい育て方 苗の選び方 プリムラ・オブコニカの苗を購入する際は、葉色がよく、つぼみがたくさんついたものを選ぶとよいでしょう。 植え付け・植え替え AlenKadr/Shutterstock.com プリムラ・オブコニカの植え付け適期は9月下旬です。 5〜6号鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから草花用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗をポットから取り出して鉢に仮置きし、高さを決めたら、根鉢を軽くほぐし、少しずつ土を入れて植え付けます。水やりの際にすぐあふれ出さないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取っておいてください。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えましょう。 越年して株が大きく育ち、鉢が窮屈になったら、1回り大きな鉢に植え替えます。適期は9月下旬です。植え替えの際は、しばらく水やりを控えて土を乾かしておくと作業しやすいでしょう。鉢から株を取り出して根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根や土を取り除き、1/2〜1/3まで小さくして再び植え直します。 日常のお手入れ Early Spring/Shutterstock.com 【花がら摘み】 プリムラ・オブコニカは次々に花が咲くので、終わった花はすぐに摘み取りましょう。まめに花がらを摘んで株まわりを清潔に保つことで、病害虫発生の抑制につながります。いつまでも花がらを残しておくと、種子をつけようとして株が消耗し、老化が早まって花数が少なくなってしまうので注意。花がらをまめに摘み取ると、次世代を残そうとして次から次に花がつき、長く咲き続けてくれます。種子を採取したい場合は、開花が終わりそうな頃に花がら摘みをやめて、種子をつけさせましょう。 夏越し OTS1989/Shutterstock.com プリムラ・オブコニカは本来は多年草ですが、高温多湿の環境は苦手で、日本では夏越しが難しいため、一年草として扱われる場合もあります。暑さで枯死してしまった場合は処分しましょう。夏越しにチャレンジする場合は、風通しのよい涼しい場所で管理します。 冬越し ibrahim kavus/Shutterstock.com プリムラ・オブコニカは寒さが苦手で、5℃以下になると枯死してしまうことがあります。最低気温が10℃を下回る前に室内に取り込み、日当たりのよい窓辺などに置きましょう。夜は外気温が伝わりにくい場所に移してください。 増やし方 Montana Isabella/Shutterstock.com プリムラ・オブコニカは種まきや株分けで増やすことができます。ここでは、それらの方法についてご紹介します。 【種まき】 プリムラ・オブコニカの種まきの適期は6〜7月です。 まず、種まき用のセルトレイを準備してください。トレイに市販の種まき用の用土を入れて十分に湿らせ、1穴当たり数粒ずつ播きます。プリムラ・オブコニカは発芽に光を必要とする好光性種子のため、土をかぶせる必要はありません。種が細かいので、浅く水を張った容器にセルトレイを置いて鉢底から吸水させます。発芽までは涼しい場所に置き、乾燥しないように適度な水管理をしてください。 双葉が出揃ったら、弱々しい苗を間引いて1本立ちにしましょう。残す苗の根を傷めないように、株元を押さえて抜き取ってください。本葉が4〜5枚出始めたら、鉢上げするタイミングです。3号の黒ポットに草花用の培養土を入れ、セルトレイから苗を抜き取って根鉢をくずさずにそのまま植え付けます。日当たり、風通しのよい場所で育苗しましょう。根が回るほどに十分育ったら、植えたい場所に定植します。 【株分け】 プリムラ・オブコニカが大株に育っていたら、株分けして増やすことができます。株分けの適期は4〜5月か9月下旬です。株を掘り上げて数芽ずつ付けて根を切り分け、植え直しましょう。それらの株が再び大きく成長し、同じ姿の株が増えていくというわけです。あまり強引に引きちぎったり、小分けにしたりすると、株が弱ることがあるので注意してください。 プリムラ・オブコニカを育てる際の注意点 ncristian/Shutterstock.com プリムラ・オブコニカは、葉や花茎、萼などにプリミンを含有しています。この物質は、肌に触れると皮膚炎を起こしてしまうことがあるので注意。植え替えや花がら摘みなど、手入れ作業をする際は、必ずゴム手袋を着用しましょう。特に敏感肌の方は要注意です。一度かぶれると、2度目、3度目は症状が重くなることがあります。 プリムラ・オブコニカの鉢花を長く満喫しよう fotookamziky/Shutterstock.com 寒い冬でも、窓辺に置けば明るい花色を見せてくれるプリムラ・オブコニカ。咲く花の種類が少なくなるこの時期には嬉しく、毎年購入している人もいるのではないでしょうか。ぜひ鉢栽培にチャレンジして、お部屋を明るく彩ってみてください。