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オオイヌノフグリは青い小花の身近な野花！ 特徴や育て方のポイントと似た花をご紹介

オオイヌノフグリの基本情報 Lialina Olena/Shutterstock.com 植物名：オオイヌノフグリ学名：Veronica persica英名：Commonfield speedwell、Large field speedwell、Winter speedwell和名：オオイヌノフグリ（大犬の陰嚢）その他の名前：ルリカラクサ（瑠璃唐草）、星の瞳科名：オオバコ科属名：クワガタソウ属原産地：ヨーロッパ形態：一年草 オオイヌノフグリはオオバコ科クワガタソウ属の植物で、学名はベロニカ・ペルシカ（Veronica persica）。原産地はヨーロッパで、明治初期に日本に伝わった帰化植物です。 繁殖力が強く、春には草地や道端でよく咲いています。また、日本だけでなく、アジアや南北アメリカを含め、世界中に分布しています。雌しべに花粉がつくと花が落ちるという性質があります。 基本的には雑草として扱われる一年草ですが、花が愛らしく、丈夫でよく広がるので、グラウンドカバープランツとして利用されることもあります。 オオイヌノフグリの花や葉の特徴 ToriNim/Shutterstock.com 園芸分類：草花開花時期：2〜5月草丈：10〜20cm耐寒性：強い耐暑性：強い花色：青 オオイヌノフグリの花期は2～5月です。日が当たるときだけ、7～10mmの小さな青い花を咲かせます。一日花ですぐに花は落ちますが、次々と新しい花が咲きます。 草丈は10～20cmと低く、茎が分岐して横に広がります。茎や葉にはまばらに産毛が生えています。 花が終わると実ができ、熟すと弾けて種子が飛び散ります。こうして自身の種子を広範囲に散布し、生息地を拡大します。 オオイヌノフグリの名前の由来や花言葉 オオイヌノフグリの実。Philip George Jones/Shutterstock.com オオイヌノフグリという名前の由来は、日本原産のイヌノフグリに花が似ており、花や株のサイズがイヌノフグリより大きいことからきています。「フグリ」は「陰嚢」のことで、実の形が犬の陰嚢に似ていることに由来します オオイヌノフグリは別名で瑠璃唐草（るりからくさ）とも呼ばれています。花がよく似たネモフィラも同じ瑠璃唐草という別名を持っています。さらに、小さな青い瞳がのぞいているように見えることから、星の瞳とも呼ばれています。 Scisetti Alfio/Shutterstock.com オオイヌノフグリの花言葉は「忠実」「信頼」「清らか」で、これは学名のVeronicaの由来が聖女ベロニカであるためです。 オオイヌノフグリに似た花 Y.K/Shutterstock.com オオイヌノフグリによく似た花を咲かせる植物もたくさんあります。ここでは、その主な種類と見分け方のポイントをご紹介します。 イヌノフグリ Natalka De/Shutterstock.com イヌノフグリは、オオイヌノフグリと同じオオバコ科クワガタソウ属の植物です。日本原産とされていますが、古くに渡来して帰化した可能性もあります。 イヌノフグリの開花時期は3～5月で、オオイヌノフグリより開花のスタートがやや遅めです。よく分岐して這うように広がる点はオオイヌノフグリとよく似ていますが、花は5～10mmほどと小さく、花色がピンクである点が異なります。 ネモフィラ Reallyice/Shutterstock.com ネモフィラは北アメリカ原産で、ムラサキ科ネモフィラ属の植物です。野草ではなく、園芸植物として知られています。 ネモフィラの和名は「瑠璃唐草」で、これはオオイヌノフグリの別名と同じです。ネモフィラとオオイヌノフグリは、よく似た色の花を咲かせますが、ネモフィラのほうが大きく、直径は約20mm。一方、オオイヌノフグリの花は7～10mmです。また、花びらの枚数も異なり、ネモフィラは5枚、オオイヌノフグリは4枚です。 ネモフィラとオオイヌノフグリは開花時期も異なります。ネモフィラは4～5月に開花し、オオイヌノフグリは2～5月にかけて咲きます。 タチイヌノフグリ Anna Gratys/Shutterstock.com タチイヌノフグリもオオバコ科クワガタソウ属の植物です。原産地はヨーロッパで、日本に帰化植物として定着しています。 タチイヌノフグリの開花時期は4～6月と、オオイヌノフグリより遅めです。花のサイズは直径約4mmと、オオイヌノフグリより小さく、花柄も短いです。 どんどん分岐して横に広がるオオイヌノフグリに比べ、タチイヌノフグリは下部が分岐しますが上部は立ち上がります。花の色は青で、濃い青の縞が入ります。 フラサバソウ Vankich1/Shutterstock.com フラサバソウもオオバコ科クワガタソウ属の植物です。原産地はヨーロッパで、日本には明治期に渡来したと考えられています。 フラサバソウの開花時期は3～5月で、直径約3～4mmと非常に小さな花を咲かせます。オオイヌノフグリ同様に、株元でよく分岐して横に広がります。 花の色は淡い紫で、葉や萼には産毛が生えています。 オオイヌノフグリと同じ時期に楽しめる野草 Lartos_82/Shutterstock.com オオイヌノフグリは春を告げる野草ですが、同じく早春に花を咲かせる野草についても、代表的な2種をご紹介しましょう。 ヒメオドリコソウ Kabar/Shutterstock.com ヒメオドリコソウはシソ科オドリコソウ属の植物です。原産地はヨーロッパで、日本には明治時代に渡来し、全国に広がりました。 春の野で見かける野草としておなじみで、茎は立ち上がり葉が密についています。上部の葉は赤紫色で、葉の隙間からピンク色の細長い花が顔をのぞかせます。また、白い花を咲かせる種も存在します。 ホトケノザ Wakhron/Shutterstock.com ホトケノザはシソ科オドリコソウ属の植物で、ヒメオドリコソウと同じ場所で見かけることも多いです。 ホトケノザという名前は、丸い葉が茎を囲むようにつき、仏様が座るハスの台座のように見えることが由来となっています。茎の頂部にピンク色の花を咲かせますが、咲かずに自家受粉で実をつける閉鎖花もあります。 また、春の七草に入っているホトケノザはキク科の「コオニタビラコ」のことで、本種とは別種です。 オオイヌノフグリの育て方のポイント Tetiana Kyshkanyk/Shutterstock.com オオイヌノフグリは道端で育つ丈夫な草で、ほとんど手をかけなくても育ちます。ここからは、オオイヌノフグリの育て方のポイントについて解説します。 栽培に適した環境と用土 VM1989/Shutterstock.com オオイヌノフグリは、鉢植えでも地植えでも栽培できます。鉢植えの場合は、平鉢が適しています。繁殖力が強く、成長のスピードも速いため、地植えの場合は増えすぎに注意が必要です。 また土質はあまり選びませんが、日当たりのよい場所に植えましょう。日陰では、きれいな青色の花が咲かないことがあります。鉢植えの場合は、草花用の培養土を使うと手軽で便利です。 水やり・施肥 coco312/Shutterstock.com オオイヌノフグリの管理は簡単で、水やりや肥料はほとんど必要ありません。 地植えの場合、基本的に水やりは必要なく、降雨のみで十分ですが、日照りが続いて土が乾きすぎるときは水やりをして補います。鉢植えの場合は、表土が乾いたら水やりをしましょう。 肥料は、土に元肥としてすき込む程度で十分です。肥料を与えなくても育ちます。 種まき・植え付け encierro/Shutterstock.com オオイヌノフグリの種子や苗の流通は少なく、まれにインターネット通販で見つかる程度です。 自生している花が実をつけたら、その種子を採取するのが簡単です。種まきの適期は10月頃で、繁殖力が強いので種子を土にばらまけば、そのまま発芽して育ちます。野原などに自生している株を庭に移植する際に、管理者に許可を取ってから掘り起こして植えるようにしましょう。 鉢植えの場合、株が増えてきて根が回ったら、根についた土を落とさないようにして植え替えます。 日常のお手入れや注意すべき病害虫 Reflexpixel/Shutterstock.com オオイヌノフグリは特別な手入れが必要なく、何もしなくてもどんどん育ち広がります。夏に地上部が枯れても、涼しくなると再び芽が出てきます。 また、注意すべき病害虫も特にありませんが、花の中心には蜜があり、ハチやハナアブ、チョウなどを引き寄せます。お手入れの際はハチに刺されたりしないよう注意が必要です。 オオイヌノフグリは増えすぎに注意 tamu1500/Shutterstock.com オオイヌノフグリは繁殖力が強く、ほかの植栽の成長を阻害する可能性があるため、注意が必要です。地下茎で広がり、こぼれ種でも増えるため、根止めをしても完全には抑えられません。そのため、広がりすぎる場合は、都度引き抜いて管理します。 オオイヌノフグリは在来種のイヌノフグリを駆逐する勢いで広がっています。栽培する場合は思わぬ場所に広がらないように逸出に注意しましょう。 春の庭を彩るオオイヌノフグリを楽しもう olko1975/Shutterstock.com オオイヌノフグリは春の訪れとともに開花し、小さな青色の愛らしい花を咲かせる野草です。日本の広い範囲でよく見られますが、明治時代に渡来した帰化植物です。非常に丈夫で手間がかからないため、野草のグラウンドカバープランツとして育ててみるのもいいですね。春を告げる青い小花を、野原や道端、自宅の庭で楽しんでみてはいかがでしょうか？

【要チェック！】「クリスマスローズの世界展2025」出展者による見どころ解説

花の質感や葉のフォルムにこだわった新品種をご覧ください【花郷園／野口貴子さん】 花郷園のオリジナル作出品種‘パピエ’シリーズ。 花郷園のオリジナル作出品種で、フランス語で「紙」を意味する‘パピエ’シリーズは、バリエーションが増え、ブラックの‘パピエノアール’、爽やかな緑色の‘パピエグリーン’、小豆色の‘パピエアンティーク’など新しいカラーが登場しています。さらに、‘パピエノアール’が進化し、花弁数が多く豪華に咲き、しかもパピエの特徴である上向き咲きの‘パリエッタ’という新しい品種にも注目していただきたいですね。これらのパピエシリーズは花弁の質感が紙をすいた和紙のような繊細な雰囲気から名付けた名前ですが、見た目の繊細さとは裏腹に、性質はとても丈夫で、東京の平地で夏越しできる丈夫さもおすすめの理由です。 細葉が特徴の原種ヘルツェゴビヌス。 また、花だけでなく葉っぱのフォルムや質感、株全体の佇まいがエレガントなものも私の育種目標ですが、‘アバニコ’という新品種は、まさに葉が特徴です。こちらは細葉が個性的なヘルツェゴビヌスという原種から育種したものです。原種の花はグリーンのシングル咲きなのですが、‘アバニコ’は美しいピンクや透明感のある白色のダブルの花が魅力的です。‘アバニコ’とはスペイン語で「扇」という意味ですが、葉っぱがフラメンコダンサーが振りかざす美しい扇のようなことから、花をダンサー、葉を扇に見立てて名付けました。 寒い時期は気持ちが塞ぎがちなものですが、こうしたユニークで美しい花に出会うことで、ワクワクしたり、心が躍るような体験ができるはずです。それはまさに千変万化の魅力に満ちたクリスマスローズだからこそ。会場でさまざまなクリスマスローズの美と出会っていただき、皆さまにこの冬を元気に過ごしていただきたいなと思います。 八重咲きの新品種をお披露目します！【童仙房ナーセリー＆ガーデン／藤田善敬さん】 クリスマスローズの魅力は誰でも簡単に栽培でき、春一番を感じられるという点ですが、特に童仙房ナーセリーのクリスマスローズは、真冬から花がたくさん咲き、丈夫なので初心者にもおすすめです。原種ニゲルとの交配で生まれた ‘氷の薔薇®’は、従来のクリスマスローズにはない立派な株姿になり草丈50cm、株張り60cmになるので、庭での存在感は抜群です。とても強健なので初心者の方にもおすすめですし、常緑で一年中葉の緑が絶えないので、おしゃれな庭づくりを目指している方にも庭の骨格としておすすめですね。 ‘雪の妖精’シリーズ。これまでは一重のものが中心だが、今年はダブルが新登場。 そして、今年はクリスマスローズの世界展で童仙房ナーセリーの新品種‘雪の妖精HGCフーリールビー’をお披露目する予定です。こちらは鮮やかなルビー色の八重咲きで、豪華でパッと目を惹きます。‘雪の妖精’シリーズも原種ニゲルとの交配なので、早咲きで丈夫という性質は‘氷の薔薇®’と同様です。草丈株幅とも40cmくらいの生育サイズなので、花壇などでも使いやすいと思いますよ。ぜひ、新しい八重咲きをご覧にお立ち寄りくださいね。 多弁のカラーバリエやダブルのブロッチ、ゴールド系もおすすめです【野田園芸／野田一郎さん】 カラフルで豪華な多弁咲き。 ダブルよりも花弁数が多く、見応えのある多弁咲きが年々色のバリエーションが増えていますので、ぜひお気に入りの花を見つけて欲しいですね。野田園芸の特徴としては、くっきりとしたブロッチのクリスマスローズがあげられます。ブロッチでダブルの花は個性があり、とても目を引くのでおすすめです。また、寒い時期なので、パッと明るいゴールド系の花も、春の兆しを感じさせてくれますよ。ゴールド系や白色系の明るい花のなかに、少量黒色の花を入れたりすると、シックでとてもおしゃれな雰囲気になると思います。こんなふうに、クリスマスローズは基本的に一つとして同じ花がないのが魅力で、クリスマスローズだけでも見応えのある華やかな冬の庭がつくれます。花との出会いはまさに一期一会。逃すと二度と出会えませんから、迷った時は「買い」です。花との運命的な出会いも楽しんでください。 お手頃のクリスマスローズ、上質クレマチス、希少コーデックスとバリエ豊かです【長谷川ナーセリー／長谷川 康平さん】 クリスマスローズとコーデックス類。 花つきがよく次々に花を咲かせ、病気にも強い株を集めています。おすすめはオリエンタリスの八重咲き、5寸サイズ。オリジナルの品種がない代わりに、長谷川ナーセリーナーのクリスマスローズはお手頃価格でご用意しているので、「初めてのクリスマスローズ」にはぴったりですよ。また、クリスマスローズだけでなく、受賞歴が多数あるクレマチスや多肉植物も取り扱っているので、そうした植物も今回並びます。趣味で栽培していた希少アロエやコーデックスの珍種など、あまり一般的には見られないような植物もお出しする予定なので、今までのクリスマスローズ展とはちょっと違う植物にも出会えると思います。クリスマスローズに限らず、植物が好きな方が多いと思うので、新鮮な気持ちで、いろんな角度から楽しんでいただける会になると思いますよ。 小輪で愛らしい花が株いっぱいに咲きます【大木ナーセリー／大木俊明さん】 ムルチフィダス系ダブル。 昔から山野草が好きで、小さな花に心惹かれてきたので、クリスマスローズの育種もそうした傾向にあります。花径3cmほどの原種アトロルーベンスの交配種は指先ほどの小ささにもかかわらず、しっかりキレイなダブルのものやバイカラーがありますし、小輪多花性のデュメトルムとの交配種は白色やピコティ、ゴールドなど、色のバリエーションが豊かになってきました。クリスマスローズは花のバリエーションが豊かなのが魅力ですが、大木ナーセリーが得意とするグラデーションやリバーシブルの花は1株で豊かな表情が楽しめるのも魅力です。展示コーナーでは、植えた数年後の未来の姿を見ていただけるよう、年数を経て株立ちになったものを飾っているので、お買い物の際の参考にしてもらえたらと思います。 八ヶ岳の伏流水を使って栽培された丈夫な3年株【深山花園】 深山花園の見本園。 クリスマスローズは手間がかからない宿根草なので、忙しい方や体力に自信がなくなってきた方でもガーデニングが楽しめる素材です。また、別荘地のガーデンづくりにも最適です。深山花園は八ヶ岳の山麓に位置し、この地域には別荘が多くあるのですが、鹿害が問題になっているのです。素敵なイングリッシュガーデンを夢見て、別荘の庭づくりを始めたものの、何もかも鹿に食べられてしまったというケースが少なくありません。その点、クリスマスローズは全草に毒があるため鹿に食べられにくく、別荘の庭づくりにもとてもおすすめです。 八ヶ岳山麓標高1200mに位置する深山花園。 当園では八ヶ岳の伏流水を使ってクリスマスローズを栽培しており、3年以上の充実した株を5号鉢（内径12cm、高さ17cm）で販売しており、とても丈夫なのが特徴です。庭に植えたあと厳しい冬にも耐えられるように、露地に下ろした後の根の定着率がよいように、との思いから大型株でご用意していますので、初心者の方も安心して育てていただけると思いますよ。 魅惑のチベタヌス交配「幻シリーズ」に新色！【クリスマスローズ専門店ふみ屋／野口文弘さん】 チベタヌスの交配種「幻シリーズ」。 クリスマスローズの原種、チベタヌスの交配種をメインとして「幻シリーズ」と名付けて育種をしています。クリスマスローズの原種の多くはヨーロッパに自生するのに対し、チベタヌスは中国の山奥に自生します。他のクリスマスローズとは雰囲気も異なり、透き通るようなピンク色で、和紙のような質感が神秘的な花です。チベタヌスは「幻の花」と呼ばれる理由は、1869年にフランス人宣教師のダヴィド神父によって発見されて以降、その所在が長く不明となっていたからですが、再び発見されて以降も、現在中国からの原種の輸出は禁止されているため、今でも「幻の花」として珍重されます。 原種チベタヌス。Hartmut Goldhahn/Shutterstock.com さらに、チベタヌスの花を見るのにもとても時間がかかるのも理由の一つ。チベタヌスはタネからしか増やすことができませんが、タネを播いてから花が咲くのにかかる月日は7〜8年。芽出しの際も普通とはかなり異なり、双葉は土の中にできて、地上部に出てくる時は本葉が3枚出てきます。チベタヌスは他のクリスマスローズより早く、4月頃には葉っぱが枯れて、夏は葉っぱがない状態で休眠するため、生育に非常に時間がかかり、夏越しさせるのも難しいため、上級者向きの原種でした。それでも他の花にはない独特の雰囲気に惹かれて栽培にチャレンジする人は絶えません。私が現在行っているチベタヌスの交配種は、夏も葉っぱが枯れないので、より育てやすく、チベタヌスファンにはおすすめです。チベタヌス交配を重ねてきて、ピンクはもちろん、ブラックなどユニークな花色も生まれてきているので、新しい「幻シリーズ」を楽しんでいただければと思います。 イベント概要 名称：クリスマスローズの世界展2025 〜恋する魅惑の花〜日程：2025年2月21日（金）10:00〜19:00／22日（土）10:00〜19:00（アーリーチケット購入者は9:00〜入場可能）会場：サンシャインシティ ワールドインポートマートビル4F 展示ホールA（東京都豊島区東池袋3-1-4）入場料：アーリーチケット（9:00～19:00）前売り券2,750円／当日券3,000円一般チケット（10:00～19:00） 前売り券880円／当日券1,000円レイトチケット（15:00～19:00） 前売り券550円※当日券の販売はなし 主催：クリスマスローズの世界展実行委員会公式サイト：https://crsekai.com/

ルピナスの育て方　美しい花を咲かせるためのポイントも解説！

ルピナスの基本情報 yoshi0511/Shutterstock.com 植物名：ルピナス学名：Lupinus英名：Lupinus和名：葉団扇豆（ハウチワマメ）その他の名前：ノボリフジ科名：マメ科属名：ハウチワマメ属（ルピナス属）原産地：北アメリカ、南アフリカ、地中海沿岸形態：一年草・二年草・多年草　※種類によって違いあり ルピナスは、マメ科ハウチワマメ(ルピナス)属で200種以上が確認されており、一年草、二年草、多年草、一部低木があります。「分類が曖昧なのでは？」と混乱してしまうかもしれませんが、これは種類によって性質が多様でライフサイクルが異なっているため。買い求めたルピナスはどんなライフサイクルなのか、チェックしておくとよいでしょう。 ちなみに、本来は多年草でも暖地では夏越しが難しいため、一年草として扱われることが多いようです。一方で宿根草タイプのラッセルルピナスは、北海道などの寒冷地で根付き、毎年花を咲かせます。 ルピナスの原産地は北アメリカ、南アフリカ、地中海沿岸で、前述のように寒さに強く、マイナス5℃くらいまでなら地植えで越冬できます。一方で夏の暑さには弱く、25℃になると生育が止まってしまいます。多年草を暖地で夏越しさせたい場合は、鉢上げして涼しい環境で管理するとよいでしょう。 ルピナスの草丈は20〜150cm。種類によって矮性種〜高性種まであるため草丈の幅が広いのが特徴です。草丈を低く抑えた矮性種ならコンテナの寄せ植えに利用できますし、花穂をダイナミックに伸ばす高性種なら花壇の後方に植えて群植させるなど、用途によって選ぶ楽しみがあります。 ルピナスの花や葉の特徴 Amel PhotographyDz/Shutterstock.com 園芸分類：草花開花時期：4月下旬～6月草丈：20～150cm耐寒性：強い耐暑性：弱い花色：白、黄、ピンク、オレンジ、赤、紫、複色 ルピナスの開花期は、4月下旬〜6月。花色は紫、赤、ピンク、オレンジ、黄色、白、複色があります。品種が多様で、色の濃淡の幅が広いのも特徴です。花茎を立ち上げてマメ科の植物らしい花をびっしりと咲かせ、その花穂は60〜70cmにもなります。「昇り藤(のぼりふじ)」の別名の通り、藤の花を逆さにしたような花姿が印象的。縦のラインを強調してガーデンに豪華な華やぎをもたらし、主役を張るインパクトがあります。カラフルでゴージャスな雰囲気から、切り花としても人気です。 ルピナスの栽培は、南北アメリカでは約6,000年前から、ヨーロッパでは約3,000年前からという、歴史の古い植物です。日本へは明治の頃に食用や緑肥用として伝わったとされ、その後観賞用として流通するようになりました。 ルピナスの名前の由来と花言葉 Chris de Blank/Shutterstock.com ルピナスの名前の由来は諸説あります。ラテン語でオオカミを意味する「ルプス」にちなむというのもその一つで、食欲旺盛なオオカミにたとえて吸肥力が強いことを表しているとされています。日本では、藤を逆さにしたような咲き姿から「昇り藤」、マメ科の植物でウチワのような葉をもっていることから「葉団扇豆(はうちわまめ)」とも呼ばれます。 ルピナスの花言葉は、「想像力」「いつも幸せ」「あなたは私の安らぎ」など。古い時代のヨーロッパでは、ルピナスを食べると「心が開放的になる」とか「安らぎを得られる」「想像力が高まる」といった言い伝えがあることから、これらの言葉が与えられたと考えられます。また、「貪欲」という花言葉もあり、これは原産地では吸肥力が強いことから生まれたようです。 ルピナスの主な品種 ラッセルルピナス ルピナスのなかで最もポピュラーな品種の一つ。花色はさまざまで、草丈は100cmほど。穂の部分はボリュームがあり、ゴージャスな印象を与えます。 キバナルピナス キバナルピナスは、鮮やかな黄色の花が特徴のルピナスです。草丈は50〜60cmとやや小さく、花穂も小ぶりです。切り花用としても人気があります。 カサバルピナス 葉の形が広げた傘に似ていることからカサバ（傘葉）ルピナスと名付けられた品種です。花は紫青色、葉は高温下では緑色ですが、低温下では銀白色に変化します。 ルピナス・テキセンシス アメリカ・テキサス原産のテキセンシスは、草丈30〜40cm、花穂も小さめな品種です。青い花をつける‘ブルー・ボンネット’や赤い花をつける‘テキサス・マローン’が有名です。 「ミニギャラリー」シリーズ 草丈30～50cm、華やかな花穂をつける品種。花壇や鉢植えで扱いやすく、寄せ植えでも人気です。赤色、青色、白色、黄色などさまざまな花色があります。 「ピクシーデライト」シリーズ 分枝性に優れ、たくさんの花を咲かせる品種です。草丈40cmほどに20cmほどの花穂をつけます。低温が開花条件ではないため、暖かい地域で春に種まきができるのも特徴です。 ‘リリアン’ 4月下旬に開花期を迎える早咲きの品種です。草丈50cmほど、藤の花を逆さにしたような花穂をつけることから「のぼりふじ」の別名を持ちます。多彩な花色があるのも魅力です。 ルピナスの栽培12カ月カレンダー S.O.E/Shutterstock.com 開花時期：4月下旬〜6月肥料：3月～6月上旬（元肥＋追肥）、10月～11月中旬（元肥）ポット苗の入手時期：春頃植え付け：3月、10月～11月中旬種まき：一年草の品種は9月上旬、多年草の品種は6月 ルピナスの栽培環境 unterwegs/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 ルピナスの置き場所は、日当たり・風通しがよい環境を選びましょう。 半日陰でも枯れることはありませんが、日当たりのよい場所に比べて生育が劣ることがあります。元気な花を咲かせたいなら、日当たりを考慮しましょう。 また、ルピナスは過湿を嫌うので、乾燥ぎみに保てる場所が適しています。 耐寒性・耐暑性 ルピナスは寒さに強く、マイナス5℃程度までは耐えられる植物です。ただし土が凍結すると根が傷むため、寒さが厳しくなってきたら、株元を敷きわらやバークチップで覆うなどの対策をしておきましょう。 一方で暑さには弱く、気温が25℃を超えると生育が止まってしまうため、一般的に冷涼な地域以外での夏越しは難しいとされています。 夏越しをさせたい場合は、鉢やプランターを半日陰や室内など涼しい場所に移動しましょう。ただし高湿に弱いため、移動先でも通気性を確保することが重要です。 ルピナスの育て方のポイント Sally B/Shutterstock.com ここまでは、ルピナスのプロフィールや基本的な性質、品種、花言葉など、幅広くご紹介してきました。だんだんルピナスのことが分かってきて「育ててみたいな」と興味を持っていただけたのではないでしょうか。ここからは、ガーデニングの実践編として、ルピナスの育て方について詳しく解説します。 用土 wavebreakmedia/Shutterstock.com 【地植え】 植え付ける1〜2週間前に、酸性土壌を改善するために苦土石灰をまき、さらに腐葉土や堆肥などの有機質資材を投入し、よく耕してふかふかの土を作っておきましょう。土壌改良資材や肥料などを混ぜ込んだ後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 草花用に配合された培養土を利用すると便利です。 水やり Osetrik/Shutterstock.com 株が蒸れるのを防ぐために、茎葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてましょう。 【地植え】 根付いた後は、地植えの場合は下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らずに乾燥が続くようなら、水やりをして補います。 【鉢植え】 日頃の水やりを忘れずに管理しますが、多湿を嫌う性質なので、与えすぎに注意します。土の表面がしっかり乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチすることが、枯らさないポイントです。 肥料 New Africa/Shutterstock.com 【地植え】 あまり多肥を好まないため、植え付け時に十分な土づくりをしていれば、肥料は不要です。 【鉢植え】 晩秋〜冬に植え付けた場合は、生育が盛んになる少し前の３月上旬頃に、緩効性化成肥料を施すとよいでしょう。春に植え付けた場合は、元肥を施してあれば十分です。ただし、生育が悪いようなら速効性のある液肥を与えて様子を見ましょう。 注意する病害虫 ルピナスは、健全に育てていれば、ほとんど病害虫の心配はありません。ただし、多湿を嫌うため、いつもジメジメとした土壌の環境にしていると、根腐れしたり、病気を招いたりすることがあるので注意。苗が突然枯れてしまう「立ち枯れ病」は多湿によって病気を招くケースの一つで、水はけのよい土壌づくりをしておけば回避できます。 ルピナスの詳しい育て方 Vixit/Shutterstock.com 苗の選び方 ルピナスの苗を選ぶ際は、葉の色や茂り方、花穂がついているかどうかなどが判断ポイントです。葉の色がよく、株元からよく葉が茂っている苗を選びましょう。咲く前の花穂がついているかどうかも大切です。 種まき dabjola/Shutterstock.com ルピナスは、ビギナーでも種まきから育てられますよ！　種まきからスタートするメリットは、輸送などによる苗への負担がなく、環境に馴染みやすいことです。 フラワーショップなどで花が咲き始めた頃の苗を入手して、手軽に植え付けからスタートしたい場合は、次項へ進んでください。 ルピナスの発芽適温は15〜20℃で、種まきの適期は温暖地で9月下旬〜10月頃です。 マメ科の植物なので、根は太く長く伸びる「直根性」と呼ばれるタイプです。この根が折れたり傷んだりすると、その後の生育が悪くなる性質ため、できるだけ移植をせずにすむように、花壇に直接播くか、黒ポットで間引きながら育苗するとよいでしょう。また、ルピナスのタネは皮が硬いので、前日の仕込みが必要です。水を張った容器に一晩入れて吸水させ、やわらかくしておきましょう。 花壇に直接タネを播く場合は、土作りをしておいた花壇に25〜30cmの間隔を取って、1カ所に2〜3粒ずつ播き、タネのサイズの2個分ほどの土をかぶせます。最後に、たっぷりと水を与えます。はす口をつけたジョウロで高い場所から水やりをしますが、タネが流れ出さないように軽い水流で行うのがポイントです。また、播いた場所が分からなくなるのを防ぐために、名前を書いたラベルを立てておくと便利。発芽したら生育のよい苗を1本残し、ほかは間引きましょう。 黒ポットにタネを播く場合は、市販の草花用培養土を入れた黒ポットに2〜3粒播き、タネのサイズの2個分ほどの土をかぶせます。最後にたっぷりと水を与えましょう。日当たりのよい場所で管理し、発芽したら生育のよい苗を1本残して、ほかは間引きます。本葉が5〜6枚出揃うのを目安に育苗し、その後は土作りをした場所に植え付けます。 ここでは、一般的なルピナスの種まきについてご紹介しました。ルピナスは種類によってタネのサイズに差があり、種まきの適期が異なることや、種まきから開花まで2年かかることもあります。タネ袋には種類に応じた詳しい種まきの方法が明記されているので、その情報を確認するとよいでしょう。 植え付け Vasyliuk/Shutterstock.com 秋に種まきして育苗した場合、植え付けの適期は温暖地で10〜11月です。フラワーショップで苗を購入してスタートする場合は、春先まで苗が出回っているので、手に入り次第、植え付けます。 【地植え】 土作りをしておいた場所に、苗を植え付けます。ルピナスの根は「直根性」で移植を嫌うので、根鉢を崩さずにポットから出し、そのまま植え付けることがポイントです。複数の苗を植え付ける場合は、25〜30cmの間隔を取っておきましょう。植え付けた後に、たっぷりと水やりします。 【鉢植え】 鉢の大きさは、入手した苗の2回りほど大きいものを準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから培養土を半分くらいまで入れましょう。ルピナスの苗を鉢に仮置きし、高さを決めます。ルピナスの根は「直根性」で移植を嫌うので、根鉢を崩さずにポットから出し、そのまま植え付けることがポイントです。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cmほど下の高さまでを目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底からたっぷりと流れ出すまで、十分に水を与えましょう。寄せ植えの素材として、大鉢にほかの植物と一緒に植え付けてもOKです。 日頃のお手入れ mihalec/Shutterstock.com 【花がら摘み】 ルピナスは、花茎を立ち上げて次々に開花していきます。花穂が咲き終わったら、花茎の付け根で切り取りましょう。すると、脇から二番花、三番花の花茎が立ち上がってきます。いつまでも終わった花を残しておくと、タネをつけようとして株が消耗し、老化が早まって花数が少なくなるので注意。早めに終わった花穂を摘み取ると、次世代を残そうとして長く咲き続けてくれます。株周りを清潔に保つことで、病害虫の抑制にもつながります。 タネの収穫 Olya Detry/Shutterstock.com ルピナスは、花後にタネを採取することができます。タネを採取する場合は、一通り開花を楽しんで「もう開花期も終わる頃かな」というタイミングで、花穂を切り取らずに残しておきましょう。ルピナスはマメ科の植物なので、数粒の種が入った莢をつけます。茶色くなって莢がはじける前に収穫し、種まきの適期まで、乾燥剤とともに密閉できる袋に入れて保存します。 ただし、ルピナスはタネを自家採種しても、発芽率が低いことを覚えておきましょう。確実に多数の苗を確保したい場合は、市販のタネを購入して播くほうがよいでしょう。 増やし方 ルピナスの増やし方は、種まき一択です。詳しくは前述の種まきの項目を参照してください。 ルピナスを育てる際の注意点 ルピナスは全草、特に種子にルピニンという有毒なアルカロイドの一種を含んでいます。 犬や猫がルピナスを食べると、嘔吐や腹痛、呼吸不全、心臓麻痺など重大な健康被害を引き起こします。ペットを飼育しているエリアにルピナスを置かない、ペットが近づけないようにルピナスの周囲に柵を作るなどの対策をして、誤食を防ぎましょう。 万が一、ペットがルピナスを食べてしまった場合は、すぐに獣医の診察を受けて胃洗浄や催吐処置などを行います。 なお、ルピナスを食用している国もありますが、園芸植物のルピナスは食用に向きません。食中毒になる恐れがあるので、人間も絶対に食べないでください。 注目のスーパーフード！ ルパン豆 LEONARDO VITI/Shutterstock.com 園芸植物のルピナスは食べられませんが、食用に品種改良されたルピナスの種子「ルパン豆」は、次世代のスーパーフードとして世界で注目を集めています。 ルパン豆は、あらゆる植物のなかでタンパク質や食物繊維が群を抜いて高いのが特徴です。また、ミネラル分やプロバイオティクス（人間によい影響を与える微生物）も含んでいます。一方で炭水化物や脂質の含有量は低く、食欲を抑制する効果があります。 さらに、ルパン豆は大豆よりも栽培時のCO2排出量が少ないため、環境負荷の点からも優れた食材です。 諸外国では、ルパン豆の発酵食品や、加工して牛乳や肉の代用にした食品を開発しています。現代に適した「奇跡の豆」ルパン豆が、日常的に食卓に並ぶ未来も近いかもしれません。 美しいルピナスを育てて日常風景に彩りを！ ルピナスとアリウムを混植したガーデン風景。Danita Delimont/Shutterstock.com この記事では、ルピナスのプロフィールや魅力、品種、育て方など、多岐にわたってご紹介してきました。縦の空間を見事に彩るゴージャスな咲き姿に、「一度は育ててみたい」と憧れるガーデナーは多いもの。この大人気のルピナスをぜひガーデンで育ててみてはいかがでしょうか。

春の花木「モモ（桃）」の育て方　花の特徴や品種を徹底解説

モモ（桃）の基本情報 Maria Uspenskaya/Shutterstock.com 植物名：ハナモモ学名：Prunus persica英名：Hana peach、Flowering Peach和名：モモ（桃）、ハナモモ（花桃）その他の名前：ゲンジグルマ（源氏車）科名：バラ科属名：スモモ属、サクラ属原産地：中国形態：落葉低木 バラ科サクラ属に分類される桃は、3〜5月に赤や白、ピンクの華やかな花が咲きます。実桃とハナモモの大きく2つに分けられ、実桃の実は食べられますが、ハナモモは花を観賞するための品種で、通常実は食べません。桃は弥生時代に中国から日本に伝わったとされ、平安時代には桃の節句に飾られるようになりました。江戸時代には、観賞用に品種改良が進み、現在でも多くの品種が残っています。 モモの花・葉・実の特徴 園芸分類：庭木・花木開花時期：3月中旬～4月中旬草丈・樹高：5～8m耐寒性：強い耐暑性：強い花色：白、赤、ピンク、複色 ハナモモの花は、3～4月に開花します。基本種はピンク色の5弁花です。花は葉っぱが出るより先、もしくは葉が出るのと同時に咲く種類もあります。基本種は淡いピンク色ですが、ほかにも白、赤、複色があり、多数の雄しべを持つのが特徴です。 Princess_Anmitsu/Shutterstock.com 葉の形は8～12cmほどの細長い楕円状で、縁がギザギザとしているのが特徴です。ハナモモの実は食べられるものの、あまり美味しくありません。また、完熟していない実は梅同様に青酸を含むため注意が必要です。 樹姿は、立ち性、枝垂れ性、ほうき立ち性(ほうきを逆さにしたように、空に向かって枝が広がる形)の3つに大別されます。桃の木というと大きく育つイメージを持つ人も多いですが、鉢植えや盆栽として楽しむことも可能です。 ハナモモには食用の実はならない？ 花を楽しむために改良された品種のハナモモにも実はなりますが、残念ながら実桃とは異なり、一般的には食用に向きません。ハナモモに実がなるのは7～8月で、大きさは5～6cm程度と小ぶりです。果実用品種は甘くなるように改良されていますが、ハナモモの実は酸味や苦みが強いといわれています。しかしハナモモを自宅で育てている方の中には、その実を果実酒にしたり、ジャムにしたり活用している人もいるようです。もし手に入ったら、一度試してみるのも面白いかもしれません。 桃の名前の由来や花言葉 yonibunga/Shutterstock.com モモの名前の由来には諸説あり、その中からいくつか紹介すると、実が赤く燃えているような様子から「燃実（もえみ）」、実が多くなるため「百（もも）」、実に毛が生えているため「毛々（もも）」などが挙げられます。 モモの花言葉は「私はあなたのとりこ」「気立てのよさ」「天下無敵」です。「私はあなたのとりこ」は、モモが古来より女性のシンボルとされ、敬愛の象徴とされていたことに由来しています。また、「天下無敵」は、モモには邪気を払う魔除けの力があると信じられていたことが由来です。 桃の花をひな祭りに飾る由来 nana77777/Shutterstock.com ひな祭りの日である3月3日は、中国から伝わった五節句の一つで、「上巳の節句」になります。ちょうど桃の季節に当たることから、「桃の節句」とも言われています。 節句の風習は中国からの伝来後、徐々に日本独自の文化として変化していきました。日本での節句は、季節の変わり目に当たる忌み日として恐れられ、穢れを払うための行事なども行われるようになりました。ひな祭りも、元々は自分の身代わりの人形（ヒトガタ）に穢れを背負わせ、川に流して穢れを払うための風習でした。 nana77777/Shutterstock.com ひな祭りには雛人形と一緒に桃を飾るのが一般的です。桃を飾る理由はいくつかありますが、その一つが、桃の実が不老長寿の願いがこめられた、縁起がよい食べ物とされていたことです。また、古事記の中で、黄泉の国で化け物に追われたイザナギノミコトが桃の実を投げつけたところ、化け物は退散したというくだりがあることから、桃には魔除けの力があると考えられていたことも理由の一つです。 さらに、中国では桃の種は漢方薬としても使われていて、女性の血流をよくする薬効が期待できるとされています。 このように、3月3日は雛人形と桃を飾ることで、災厄を遠ざけ、女の子の健やかな成長を願うための節句として定着しました。 ハナモモの代表的な種類 観賞用として愛されているハナモモには、美しい園芸品種が数多く存在します。その中から代表的な品種を一部ご紹介します。 菊桃（きくもも） 菊桃は細長い花びらが菊のように見える八重咲きのハナモモです。鮮やかな濃いピンク色の花が特徴です。江戸時代から観賞用に栽培されてきた園芸品種です。 源平（げんぺい） 源平は、ハナモモの中でも人気の高い品種で、1本の木に紅と白の花を咲かせます。紅白2色の花を咲かせることから、源氏と平家にちなんで源平という花名になりました。八重咲きで枝垂れの品種もあります。 矢口（やぐち） 矢口はひな祭りの時期に花を咲かせる早咲き品種で、ピンク色の八重咲きで、大輪の花を咲かせます。切り花にも使われることも多く、ひな祭りの飾り花として人気が高い品種です。 照手紅（てるてべに） 照手紅は、枝が横に広がらない「ほうき立ち品種」で、狭いスペースにも植えることができます。花は紅色、大輪の八重咲きです。白い花を咲かせる照手白という品種もあります。 羽衣枝垂れ（はごろもしだれ） 羽衣枝垂れは、明るいピンク色の八重咲きの枝垂れ品種です。枝垂れの品種の中でも特に枝垂れが強く、全体的に柔らかく優雅な印象のハナモモです。 桃・梅・桜を見分けるポイントは？ 桃・梅・桜はどれもバラ科で、ピンク色の花を咲かせます。また、どれもが2～4月に開花し、見た目が似ているので見分けにくいという人も少なくありません。そこで、3つの見分け方をポイントごとに分けてみました。 ほかにも幹の状態、葉の形状、葉が芽吹くタイミングなど、見分けるポイントはいくつもあるので、調べてみると新たな発見が楽しめますよ。 ハナモモの栽培12カ月カレンダー caseyjadew/Shutterstock.com 開花時期：3〜4月肥料：2～3月植え付け：11～12月、または2～3月 ハナモモの栽培環境 MinhHue/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 ハナモモは、日当たりと水はけのよい場所を好みます。土質は選ばないものの、砂利混じりの土壌が育てやすいでしょう。日陰や排水性の悪い場所に植えると花が咲きにくくなるため、注意が必要です。他の樹木とは馴染みにくい樹形であり、また強風で枝が折れることもあるため、風が当たりにくい広い場所を選び、単独で植えるのがおすすめです。また、成長が早く、大きく育つためあまり鉢植え向きではありません。 耐寒性・耐暑性 ハナモモは、耐寒性、耐暑性ともに強く、夏越しや冬越しは不要です。ただし、開花期に寒さが厳しい地域や、果実が成熟する時期に雨量が多い地域は栽培に向きません。 ハナモモの育て方 asharkyu/Shutterstock.com 用土 ハナモモは水はけのよい用土を好みます。植え付ける際に腐葉土を混ぜ込んでおくと良いでしょう。鉢植えにする場合は、鉢底に大きめの軽石などを敷いて、水はけをよくしておき、用土の内3割程度の腐葉土を入れるようにしましょう。 水やり ハナモモは苗木のうちは水分を好み、成長すると乾燥気味を好みます。したがって地植えの場合は、植え付け直後と真夏などの極端に乾燥する場合を除いて与える必要はありません。鉢植えの場合は、土の表面が乾いたタイミングでたっぷりと与えましょう。特に7〜9月中旬の温度が高い時期は、乾燥に注意しましょう。 肥料 肥料は1〜2月(寒肥)と花後(お礼肥)に有機肥料や緩効性化成肥料を与えます。また苗木のうちは花芽ができたあとの9月頃にも同じ肥料を与えましょう。その際、樹木は根の先端から肥料を吸収するので、株から少し離れた場所に溝を掘り肥料を埋めると効果的です。 注意する病害虫 ハナモモは食用の実桃より病害虫が少なく育てやすいといわれていますが、いくつか気を付けるポイントがあります。ハナモモにつきやすい病害虫対策をご紹介していきます。 【病気】 ＜縮葉病＞新葉が縮れたようになり、悪化すると白いカビに覆われ、葉が落ちてしまいます。休眠期に薬剤を散布することで予防できます。 ＜灰星病＞花が腐って褐色化します。見つけ次第すぐに取り除きましょう。 ＜せんこう細菌病＞葉に茶色の斑点ができ、悪化すると穴があいてしまいます。病斑のある葉を切り取り、薬剤を散布します。 【害虫】 ＜アブラムシ＞成長を阻害しウイルス病を媒介するため植物にダメージを与えます。繁殖力が強いので見つけ次第除去しましょう。粘着テープで取り除くと効果的です。 ＜カイガラムシ＞寄生されると必要な養分を奪われるため生育が悪くなり、数が多い場合は枝枯れを起こしてしまいます。カイガラムシはカラが硬いため、薬剤を使うよりも歯ブラシなどでこそげ落とすほうが効果的です。 ハナモモの詳しい育て方 kiyanochka1/Shutterstock.com 苗の選び方 ハナモモは立ち性、枝垂れ、ほうき立ちなどの品種がありますが、いずれの場合も根が密に張り、幹が太くしっかりしていて、樹形が美しいものを選びましょう。幹の太さが同じくらいの苗であれば、枝がたくさん付いているものを選ぶとよいでしょう。 植え付け Julija Ogrodowski/Shutterstock.com 大きく育つので、鉢植えよりも庭植えが向いていますが、注意して剪定を行えば鉢植えも可能で、植え付け時に大きめの鉢を選べば、基本的に植え替えも必要ありません。地植えの場合、植える場所は日当たりがよいところを選ばないと枝ばかり伸びて花つきが悪くなるので注意しましょう。また、土質は水はけがよければ特に選びませんが、ジメジメした場所や水はけの悪い場所では育ちませんので気をつけましょう。 植え付けは、根に負担がかかりにくい11～3月の休眠期が適期です。ただし厳寒期は根が凍ってしまう恐れがあるので避けます。また開花時期に十分に根が伸びているようにするためには、寒くなってすぐ植え付けるのがよいでしょう。深さ、幅ともに苗ポットの大きさの2倍程度の植え穴を掘り、腐葉土を植え土の1/3ほど入れて植え付けます。鉢植えの場合は鉢底に大粒の軽石などを敷き、水はけをよくしましょう。植え付けてから根づくまで2週間程度は、土が乾いたら水をたっぷり与えるようにします。 剪定 Ozornina/Shutterstock.com 美しい樹形で花を咲かせ、また大きさを調整するために、剪定はとても重要です。また品種によって樹形が異なるので、あらかじめ成長したときの樹姿を確認しておきましょう。花芽を切ってしまうと翌年の花つきに影響するので、花後、新芽が伸び始める前の6月くらいに剪定を行うとよいでしょう。 8月以降には花芽がつくので、なるべく早めに剪定を終わらせるのが重要です。新しい枝が複数伸びるように、花の咲いた枝の基部2〜3芽を残して剪定します。また日が当たると花つきがよくなるので、込み入った部分を切り落とし、木の内部まで日が当たるようにしましょう。8月以降の剪定は花芽を切り落とさないように、枯れ枝や重なった枝などを少し切る程度にとどめておきます。また、ひこばえや主幹から芽吹いた小枝は、見つけ次第切り取りましょう。 日当たりと剪定がポイント！　きれいに桃の花を咲かせよう Emilio100/Shutterstock.com ハナモモは初心者でも比較的管理が簡単です。基本的に株や葉の間隔をあけて風通しをよくし、土壌が湿っぽくなりすぎないよう心がけると元気に育ちます。きれいに花を咲かせるには日当たりをよくして花芽を切らないように気をつければ、毎年可愛らしい花で春を告げてくれるでしょう。花付きの盆栽や鉢植えも販売しているので、ひな祭りに合わせてハナモモを育ててみてはいかがでしょう。

アッツザクラの育て方 ～ピンク色の可憐な花を楽しもう～

アッツザクラの基本情報 Edimoh/Shutterstock.com 植物名：アッツザクラ学名：Rhodohypoxis baurii英名：Rhodohypoxis baurii、red star、rosy posy和名：アッツザクラその他の名前：ロードヒポキシス科名：キンバイザサ科属名：ロードヒポキシス属原産地：南アフリカ形態：宿根草（多年草） アッツザクラはキンバイザサ科ロードヒポキシス属の球根植物です。原産地は南アフリカで、生育適温は15〜20℃。冬の寒さはやや苦手です。球根植物ですが、ほとんどは苗や花鉢が流通しており、栽培のスタートは苗の植え付けから。ライフサイクルは、早春に植え付けると、4月中旬〜5月に開花。その後は葉を広げて生育し、晩秋になると地上部を枯らして休眠します。球根はよく分球して増え、毎年開花を楽しめるので、コストパフォーマンスにも優れています。放任してもよく育つ、ビギナー向きの植物です。草丈は5〜15cmで、小ぶりの鉢に植えてミニマムな姿を楽しむのも一案。地植えでは花壇の前面や縁取り、ロックガーデンの隙間などで活躍します。 アッツザクラの花や葉の特徴 John R Martin/Shutterstock.com 園芸分類：草花開花時期：4月中旬〜5月草丈：5〜15cm耐寒性：やや弱い耐暑性：強い花色：赤、ピンク、白 アッツザクラの開花期は4月中旬〜5月で、花色は赤、ピンクの濃淡、白など。細い花茎を伸ばした先端に、花径3cmほどの花が咲きます。サクラが5弁花なのに対し、アッツザクラは6弁花で、雄しべや雌しべが花弁の奥に隠れて見えないのが特徴です。細長い葉は緑色で、長めの白い産毛があります。 アッツザクラの名前の由来や花言葉 Edimoh/Shutterstock.com アッツザクラは南アフリカ原産で、北太平洋のアリューシャン列島にあるアッツ島とは関係ありません。名前の由来は諸説あり、太平洋戦争にちなんで日本軍がアッツ島を占領した時に名付けられたとか、アッツ島での全滅に追悼を寄せたという説、葉の厚い桜を意味した「厚桜」が転じたという説もあります。 また、ロードヒポキシスという別名を持っていますが、これは学名のRhodohypoxis baurii(ロードヒポキシス・バウリー)から。「Rhodo」がバラ色、「hypoxis」がキンバイザサ科の植物、という意味です。 アッツザクラの花言葉は「愛を待つ」「可憐」「無意識」などです。 アッツザクラの代表的な種類 Katherine Dukes/Shutterstock.com アッツザクラは南アフリカに自生し、イギリスで品種改良された植物です。19世紀に南アフリカで発見され、イギリス人によって現地から持ち出されて、徐々にヨーロッパに広まりました。品種改良が盛んで花色も赤、ピンク、白があり、八重咲きや星咲き、絞り咲きなど多数の園芸品種が生まれています。シックな赤花八重咲きの‘ルビーの輝’、清楚な白花の‘ジューンブライド’、白花にうっすらとピンクがのる‘白鳥’、濃いめのピンクに白色が絣状に入る‘都鳥’などが人気です。 優しい桃色の花を株いっぱいに咲かせるアッツザクラ‘ピンタード’。LifeisticAC/Shutterstock.com アッツザクラの栽培12カ月カレンダー 開花時期：4月中旬〜5月植え付け・植え替え：2～3月肥料：4月中旬～6月分球：3月頃 アッツザクラの栽培環境 Peter Turner Photography/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】日当たり・風通しのよい場所を好みます。ただし、真夏は強い日差しにさらされるのを嫌うので、風通しのよい涼しい半日陰で管理します。 【日当たり／屋内】一年を通して屋外での栽培が基本です。寒さにはやや弱いですが、一定の寒さにあわないと開花しないので温室や室内などには取り入れず、凍結しない程度の低温下で管理してください。 【置き場所】水はけ・水もちのよい土壌を好みます。真夏の強い日差しを苦手とするので、地植えの場合は西日が照りつけない場所や木陰になる落葉樹の株元などを選び、鉢植えの場合は風通しのよい涼しい半日陰に移動するとよいでしょう。冬に凍結する地域では、冬は鉢植えにして軒下などで管理します。 耐寒性・耐暑性 寒さにはやや弱く、寒冷地では冬に凍結しないよう軒下などで管理します。ただし、一定の寒さにあわないと開花しないので温室や室内などには取り入れず、凍結しない程度の低温下で管理してください。暑さには強いですが、夏の直射日光には弱いので、半日陰に移動するなど注意が必要です。 アッツザクラの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、腐葉土や堆肥、緩効性肥料少量を混ぜ込んで、よく耕しておきます。水はけ・水もちのよい土壌を好むので、腐葉土や堆肥を多めにすき込んで腐植質に富んだふかふかの土づくりをしておくことがポイント。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 草花用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり Osetrik/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために茎葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。 真夏は、気温が高い昼間に行うと、すぐに水の温度が上がって株が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。 また、真冬は、気温が低くなる夕方に行うと凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった日中に与えるようにしましょう。 【地植え】 根付いた後は、下から水が上がってくるのでほとんど不要です。ただし、雨が降らない日が続いて乾燥している場合は、水やりをして補います。 【鉢植え】 日頃の水やりを忘れずに管理します。ただし、いつもジメジメした状態にしておくと、根腐れの原因になってしまうので注意。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えてください。茎葉がしおれそうにだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサイン。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイントです。生育期は旺盛に茎葉を伸ばすので水切れに注意が必要ですが、秋以降は徐々に水やりの回数を減らし、乾燥気味に管理するとよいでしょう。 肥料 Pawel Beres/Shutterstock.com 【地植え・鉢植え共に】 植え付け時に元肥として緩効性肥料を施しておきます。その後の追肥はほとんど不要ですが、開花後に液体肥料を与えると、球根がよく太るようになります。 注意する病害虫 nechaevkon/Shutterstock.com 【病気】 アッツザクラに発生しやすい病気は、うどんこ病、灰色かび病などです。 うどんこ病は、カビによる伝染性の病気です。葉やつぼみに発生しやすく、表面が白く粉を吹いたような状態になり、放置するとどんどん広がって光合成ができなくなり、やがて枯死してしまいます。窒素肥料を施しすぎたり、枝葉が繁茂しすぎて風通しが悪くなったりしていると、発病しやすくなります。うどんこ病が出たら病害部分を摘み取って処分し、適用のある殺菌剤を散布して、蔓延するのを防ぎましょう。 灰色かび病は花や葉に発生しやすく、褐色の斑点ができて灰色のカビが広がっていきます。気温が20℃ほど、かつ多湿の環境下で発生しやすく、ボトリチス病、ボト病などとも呼ばれます。風通しが悪く込み合っていたり、終わった花や枯れ葉を放置していたりすると発生しやすくなるので注意。花がらをこまめに摘み取り、茎葉が込み合っている場合は間引いて、風通しよく管理しましょう。 【害虫】 アッツザクラに発生しやすい害虫は、アブラムシ、ハダニなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 ハダニは、葉裏に寄生して吸汁する害虫です。体長は0.5mmほどと大変小さく、黄緑色や茶色い姿をしています。名前に「ダニ」がつきますが、クモの仲間です。高温で乾燥した環境を好み、梅雨明け以降に大発生しやすいので注意が必要。繁殖力が強く、被害が大きくなると、葉にクモの巣のような網が発生することもあります。ハダニは湿気を嫌うため、予防として高温乾燥期に葉裏にスプレーやシャワーなどで水をかけておくとよいでしょう。 アッツザクラの詳しい育て方 鉢植えで楽しむか苗から育てる Joe Kuis/Shutterstock.com アッツザクラは球根植物のため、球根の植え付けからスタートすることをイメージしがちですが、実際にはポット苗を入手して栽培を始めるのが一般的です。初心者なら、開花苗を購入するのがおすすめ。苗を購入する際は、がっしりと締まっていて勢いのあるものを選びます。ヒョロヒョロと間のびした徒長苗や、枯れ葉がついているものは避けましょう。 苗の植え付け Vlyaks/Shutterstock.com アッツザクラの植え付けの適期は、3月頃です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗の根鉢よりも1回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えます。複数の苗を植える場合は、10〜20cmくらいの間隔を取っておきましょう。 【鉢植え】 入手した苗よりも1〜2回り大きな鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから草花用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗をポットから取り出して鉢の中に入れ、仮置きして高さを決めたら、少しずつ土を入れて植え付けます。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取っておいてください。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えましょう。 球根の植え付け AlenKadr/Shutterstock.com アッツザクラの球根の植え付け適期は2〜3月です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、球根を深さ2cmほど、複数の場合は3〜4cmほどの間隔を取って植え付けます。 【鉢植え】 用意した鉢の底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから草花用の培養土を入れます。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cmほど下の高さを目安にし、ウォータースペースを取っておいてください。球根を深さ2cm、複数の場合は1〜2cmの間隔を取って植え付けます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えましょう。 植え替え Nataly Studio/Shutterstock.com 【地植え】 関東地方以西の太平洋側など、冬にほとんど凍結しない地域では、植え替えの必要はありません。ただし比較的寒さに弱いので、冬に凍結する地域では晩秋に鉢に植え替えましょう。日当たりがよく、霜の当たらない軒下または室内へ移動してください。越年して霜の心配がなくなった頃に、地植えに戻します。 【鉢植え】 成長とともに根詰まりして株の勢いが衰えてくるので、1年に1度は植え替えることが大切です。植え替えの適期は、3月頃です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。 花がら摘み marekuliasz/Shutterstock.com 終わった花は、早めに摘み取っておきましょう。まめに花がらを摘んで株まわりを清潔に保つことで、病害虫の抑制につながります。また、いつまでも花がらを残しておくと、種子をつけようとして株が消耗し、老化が早まるので注意しましょう。 花後の管理 Sarycheva Olesia/Shutterstock.com 花が終わった後も、球根を太らせるために液肥を与えて株の勢いを保ちましょう。梅雨が明けると急に気温が高くなり、日差しも強くなるので、地植えの場合は遮光するとよいでしょう。鉢植えの場合は、風通しがよく涼しい半日陰に移動して夏越しさせます。 冬越し アッツザクラは11月下旬頃から葉が枯れて休眠します。やや寒さに弱く凍結すると枯死することがあるので、掘り上げて鉢植えにし、凍結しない場所で冬越しさせましょう。ただし、ある程度寒さにあわないと開花しないので、温室など10℃以上になる場所には置かないようにしてください。休眠中はカラカラに乾燥させることのないように、控えめに水やりをします。 増やし方 OlegDoroshin/Shutterstock.com アッツザクラは球根植物で、株の生育とともに球根も太く大きくなります。3月頃に掘り上げてみて、たくさん分球していたら、1つずつはずしてそれぞれに植え付けるとよいでしょう。それらがまた球根を太らせて、増えていくというわけです。 アッツザクラの育て方を知り可憐な花を楽しもう LifeisticAC/Shutterstock.com 草丈が低くコンパクトにまとまるアッツザクラは、小さな鉢に植えてミニマムな世界観を作り出すのも素敵ですし、花壇の縁取りとして群植し、華やかなシーンを作ってもよく映えます。野趣感ある花姿が魅力のアッツザクラを、庭やベランダに迎え入れてはいかがでしょうか。

【観葉植物】フィロデンドロン・バーキンとは？ 特徴や育て方のコツを解説

フィロデンドロン・バーキンの基本情報 Shadow Inspiration/Shutterstock.com 植物名：フィロデンドロン・バーキン学名：Philodendron ‘Birkin’英名：Philodendron Birkin、Philodendron White Wave和名：フィロデンドロン・バーキンその他の名前：愛の木科名：サトイモ科属名：フィロデンドロン属原産地：中南米形態：常緑性多年草 フィロデンドロン・バーキンは、サトイモ科フィロデンドロン属の多年草で、学名はPhilodendron ‘Birkin’です。中南米を原産地とし、流通量が少なく珍しい品種とされています。特徴的な斑入りの葉と白くくっきりとした葉脈が美しく、初心者にもおすすめのインテリアグリーンとして人気があります。 フィロデンドロンの仲間は成長するにつれて根が発達し、他の植物や岩などに着生しながら成長していきます。栽培には室内の明るめの場所が適しています。 フィロデンドロン・バーキンの葉や花の特徴 Chekyravaa/Shutterstock.com 園芸分類：観葉植物開花時期：6～8月草丈：0.1～2m耐寒性：弱い耐暑性：普通花色：クリーム、緑 フィロデンドロンは650以上の品種があるといわれ、それぞれ個性的な形や色の葉を持ち、株姿もつる性や直立するものなどさまざま。その中でもフィロデンドロン・バーキンは、比較的最近流通し始めた品種で、葉に葉脈のような白い斑が入り、上品な印象です。新芽のうちは白が多く、次第に緑に変化しますが、斑の入り方は個体差があります。また幹はなく、地面から直接いくつもの葉柄が立ち上がる姿になります。ある程度成長すると、株元から気根も伸ばします。 原生地では成長すると10mほどにも大きくなりますが、日本で流通しているものは多くが小型で飾りやすいサイズです。 フィロデンドロンの花は、サトイモ科らしい仏炎苞（ぶつえんほう）を持つ肉穂花序（にくすいかじょ）。夏に開花するものが多く、仏炎苞はクリーム色から緑色をしています。 フィロデンドロン・バーキンの名前の由来や花言葉 Olenaduygu/Shutterstock.com フィロデンドロンという名前の由来は、ギリシア語の「フィロ（愛する）」と「デンドロン（樹木）」とされています。フィロデンドロン・バーキンの花言葉は「壮大な美」「華やかな明るさ」です。 フィロデンドロンの代表的な種類 Raining624/Shutterstock.com フィロデンドロンには数多くの品種があり、形や色が非常に個性的なものもたくさんあります。 ここでは、なかでも人気の品種についていくつかご紹介します。 フィロデンドロン・セローム Mid Photographer/Shutterstock.com 切れ込みのある大きな葉と立ち上がるように直立する茎が特徴的な植物です。成長すると太い茎から気根が伸び、その姿は非常に個性的です。店頭でも比較的よく見かけます。 クッカバラ・オージー wonwon eater/Shutterstock.com 深い切れ込みが入る羽根のような形のインパクトのある葉が特徴です。耐寒性や耐陰性に優れており、流通量も多い品種です。 フィロデンドロン・ヘデラケウム・オクシカルディウム‘ブラジル’ AngieYeoh/Shutterstock.com ハート形の葉の主脈付近に、鮮やかな金色または黄色の斑が入るのが特徴です。美しい見た目から、観葉植物として非常に人気のある品種です。 フィロデンドロン・ヘデラケウム・オクシカルディウム‘ライム’ Julia Dresch/Shutterstock.com この品種は「ライム」という名前のとおり、明るいライムグリーンの葉が特徴。つる性で生育が旺盛です。 フィロデンドロン・ヘデラケウム・オクシカルディウム‘バリエガツム’ suprabhat/Shutterstock.com ハート形の緑色の葉に、乳白色の斑が入るのが特徴です。斑の入り方は株や葉によってバリエーションがあり、それぞれが個性的です。 フィロデンドロン‘ピンクッション’ VitaliyTr/Shutterstock.com フィロデンドロン‘ピンクッション’は淡いピンク色を帯びた葉が特徴で、成長するにつれて緑色に変化します。非常に小型の品種で、小さなスペースでも育てることができます。 フィロデンドロン・バーキンの栽培12カ月カレンダー 開花時期：6～8月植え付け・植え替え：5〜9月肥料：5〜10月剪定：5～10月 フィロデンドロン・バーキンの栽培環境 Marina Meshcherskaia/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】基本的には屋内で育てますが、春と秋は戸外の明るめの半日陰でも栽培できます。 【日当たり／屋内】耐陰性が強く、一年を通して明るい室内で管理できます。強い直射日光により葉焼けすることがあるので、レースのカーテン越し程度の明るさがよいでしょう。 【置き場所】風通しがよく空中の湿度の高い環境を好みます。株が傷む原因となるため、エアコンの風が直接当たる場所は避けてください。 耐寒性・耐暑性 屋外で育てている場合は、寒くなってきたら室内に取り込み、最低温度が5～10℃以上になるように管理しましょう。また、暑さには強いですが、強い直射日光により葉焼けすることがあるので注意が必要です。 フィロデンドロン・バーキンの育て方のポイント 用土 Pixel-Shot/Shutterstock.com 市販の観葉植物用の土を使うのがおすすめです。ハンギングなどで育てる場合は、水苔やヤシの実チップ（ベラボン）などの素材を使います。清潔な用土を使用することで、病害虫の発生を防ぐことにもつながります。 水やり TanyaKim/Shutterstock.com 土の表面が乾燥している場合は、鉢底から流れ出るまでしっかりと水やりを行います。多湿に弱いので、土が乾いてからたっぷりと水やりをし、蒸れないように風通しのよい場所に置くことが重要です。ただし、空中の湿度は好むので、水やりのタイミングなどで葉水をすると、機嫌よく育ちます。生育が鈍る冬場には水やりの頻度を減らしますが、空気が乾燥しているため、定期的に葉水は行うとよいでしょう。 肥料 Zhuravlev Andrey/Shutterstock.com 植え替えの際には、長期間ゆっくり効く緩効性肥料を土に混ぜておきます。もし土に肥料を混ぜていない場合は、置き肥や液肥を施すとよいでしょう。 5～10月は、2カ月に1度の置き肥をするか、水で薄めた液肥を2週間に1度のペースで水やり代わりに与えます。ただし、あまり株を大きくしたくない場合は肥料を控えるとよいでしょう。生育が鈍る冬の間は肥料を与える必要はありません。冬に肥料が残っていると株が傷みやすいので注意しましょう。 注意する病害虫 JustDOne/Shutterstock.com 【病気】 フィロデンドロン・バーキンの栽培では、特に気をつける病気はありません。 【害虫】 フィロデンドロン・バーキンの栽培では、ハダニ、アブラムシ、カイガラムシがつくことがあります。どれも吸汁して生育を阻害するため、注意が必要です。 ハダニは高温乾燥期に発生しやすく、放っておくと糸を張って大量発生するため、市販の殺虫剤で駆除するか、シャワーで洗い流すのが効果的です。水やりの際に、葉裏にも水をしっかりかけて洗い流すと、発生や拡大の予防につながります。 アブラムシに吸汁されると葉が縮れたり、新芽に大量に発生すると枯れてしまう恐れがあるため、市販の殺虫剤で駆除するか、粘着テープなどで取り除くとよいでしょう。 カイガラムシの成虫は硬い殻に覆われて薬剤が効きにくいため、ブラシなどで取り除く必要があります。 フィロデンドロン・バーキンの詳しい育て方 苗の選び方 苗を購入する際は、ひょろひょろと徒長しておらず、葉の色艶がよくしっかりしたものを選ぶとよいでしょう。 植え付け・植え替え Simol1407/Shutterstock.com 植え付けや植え替えの時期は、生育が旺盛な5～9月が適しています。水切れしないように管理することで、発根がスムーズに進みます。 剪定 TuktaBaby/Shutterstock.com 剪定の適期は、生育期間中の5～10月です。古くなったり、茂りすぎている葉を適宜剪定しましょう。 剪定時に出てくる白い樹液に触れると肌の炎症を引き起こす可能性があるため、手袋を着用するのがおすすめ。もし樹液に触れてしまった場合は、水できれいに洗い流してください。 増やし方 Albertus Supiyanto/Shutterstock.com フィロデンドロン・バーキンは、挿し木や株分けで増やすことができます。増やすのに適した時期は5～8月です。挿し木で増やす方法は、以下のとおりです。 株元の葉茎を切り、白い樹液が出なくなるまで水で洗い流します。 挿し木用の土に植え、土が乾かないように明るめの日陰で管理します。 約1カ月で株元に新芽が出てくるため、その時点で植え替えて育てます。 株元に子株ができたら、5～10月の間にその子株を分けて植え替えることで、さらに増やすことができます。 フィロデンドロン・バーキンを栽培する際の注意 Job Narinnate/Shutterstock.com 毒性に注意 フィロデンドロン属の植物は毒性のあるシュウ酸カルシウムを含むので、犬や猫には危険です。ペットがいる家庭では、誤って食べることのないように対策が必要です。また、樹液が肌につくと炎症を引き起こす可能性があるため、手入れの際は手袋を着用するとよいでしょう。 先祖返りに注意 フィロデンドロン・バーキンの葉は、美しい白い斑が魅力ですが、栽培していると緑一色の葉が出てくることがあります。斑入りの植物は、本来は緑の葉だったため、こうした先祖返りはよくみられます。このような葉は斑入り葉よりも生育がよく、放置しているといつの間にか全体が緑一色の葉になってしまうこともあるので注意が必要。フィロデンドロン・バーキンの場合、本来は白が強い新芽のうちから緑色の葉は先祖返りの可能性があるため、様子を見ながら摘んで抑制するとよいでしょう。 また、日光が不足している場合も、光合成の効率を上げるため、緑色の葉が多くなることがあります。日照が十分かを含め、乾燥や根詰まりなどの問題が起きていないか、生育環境を確認するとよいでしょう。 フィロデンドロン・バーキンをインテリアグリーンに取り入れよう Jirayu Chaichomlert/Shutterstock.com フィロデンドロン・バーキンは、白い斑入りの葉が美しい観葉植物で、寒さに注意すれば、丈夫で初心者でも育てやすいのも魅力です。モダンな雰囲気によく似合ううえに耐陰性もあり、おしゃれなインテリアグリーンとしても人気があります。ぜひ、この記事を参考に、フィロデンドロン・バーキンを育ててみてはいかがでしょうか？

日本庭園に映える庭木 イヌマキの基本情報と育て方を解説

イヌマキの基本情報 MTN2705/Shutterstock.com 植物名：イヌマキ学名：Podocarpus macrophyllus英名：Yew plum pine、Buddhist pine、Fern pine、Japanese yew和名：イヌマキ（犬槇）その他の名前：クサマキ、マキ、ホンマキ科名：マキ科属名：マキ属原産地：日本、中国、台湾形態：常緑性高木 イヌマキの学名は、Podocarpus macrophyllus(ポドカルプス・マクロフィラス)。マキ科マキ属の常緑針葉樹です。原産地は房総半島以西の本州、四国、九州、沖縄、台湾、中国南部。昔から日本の山野に自生してきたことから、丈夫で放任してもよく育ちます。比較的寒さにも強いほうですが、暖地を好む傾向にあります。樹高は20mに達する高木に分類されていますが、刈り込みによく耐え、毎年の剪定によって樹高をコントロールすることが可能です。 イヌマキの葉や花の特徴 Marinodenisenko/Shutterstock.com 園芸分類：庭木開花時期：5〜6月樹高：20m耐寒性：強い耐暑性：強い イヌマキは針葉樹に分類されていますが、葉はマツやコニフアーなどのような針状ではなく、細長い線形で、幅は最大で1cmほど。葉裏はやや黄緑色がかっています。幹は灰白色で、樹皮が縦に裂けて剥がれます。 また、雌雄異株の植物で雄木と雌木があり、5〜6月にそれぞれ葉のわきに花を咲かせます。雄花は穂状で花粉をびっしりとまとっているのが特徴です。雌花はボール状で、やがて赤い花托（かたく）と白く粉を吹いた緑の種子がつきます。花托とは花を支える部分のことで、赤黒く熟した花托は生食できますが、種子には毒があるので口にしないようにしてください。 左が雄花、右が花托をつけた実。tamu1500、KPG-Payless2/Shutterstock.com 和風庭園に映える主木 asharkyu/Shutterstock.com イヌマキは葉が密に茂るので、玉仕立てにも利用できます。玉仕立てとは、幹から出ている側枝を刈り込んで、大小の玉を作る剪定の方法です。年月を経た古木を伝統的に仕立てた姿は、和庭に風格をもたらしてくれます。また、冬も葉を落とさない常緑樹なので、道路側や隣家との境界線などに植え、目隠しを兼ねた生け垣にすることも可能です。年に数回刈り込むことで枝葉が細かく密になり、美しい生け垣を保つことができます。 イヌマキの名前の由来と花言葉 Marinodenisenko/Shutterstock.com イヌマキという名前の由来は、品がいいとされるコウヤマキに比べて姿が劣るため「イヌ」が頭についたという説が一般的です。また、古くから親しまれてきた庭木だけに、地方によってさまざまな呼び名があります。花言葉は「慈悲」「色褪せぬ恋」などです。 イヌマキに似た植物 イヌマキに似た植物には、ラカンマキやコウヤマキなどがあります。 ラカンマキ daibu255/Shutterstock.com イヌマキの変種で非常によく似ていますが、イヌマキよりも葉が小さく密生することが特徴。樹高も5m以下に収まるものが多く、成長も遅いため、扱いやすい庭木です。 コウヤマキ Monika_1/Shutterstock.com コウヤマキは、コウヤマキ科の常緑高木。１科１属１種で、日本固有の植物です。イヌマキよりも葉が細く、繊細な印象。色合いが明るいため、金松という別名もあります。刈り込みにもよく耐えるイヌマキやラカンマキに対し、成長が非常に遅いため、庭木としての流通は少ないですが、寺社仏閣などで見られます。 イヌマキの栽培12カ月カレンダー 開花時期：5〜6月植え付け・植え替え：3月中旬〜6月、9〜10月肥料：2〜3月種まき：10月頃、3月頃剪定：3～10月 イヌマキの栽培環境 Young Swee Ming/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】日当たり、風通しのよい場所が最適です。日なたから日陰まで幅広い環境に適応し、半日陰でもよく生育しますが、日照不足になると生育が悪くなります。 【日当たり／屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】水はけ・水もちがよく、腐植質に富んだふかふかとした土壌を好みます。 耐寒性・耐暑性 暑さや寒さに強い性質で、環境への適応力がある植物です。ただし自生地は西日本の温暖な地域で、寒冷地では栽培は難しいです。大気汚染や潮風に強く、沿岸部の生け垣にも利用されます。 イヌマキの育て方のポイント 用土 blueeyes/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘りましょう。掘り上げた土に腐葉土、堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきます。粘土質などの水はけの悪い土壌であれば、腐葉土や堆肥を多めにすき込んで土壌改良し、土を盛って周囲よりも高くしておくとよいでしょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 庭木用にブレンドされた、市販の培養土を利用すると手軽です。 水やり Afanasiev Andrii/Shutterstock.com 水やりの際は、木の幹や枝葉全体にかけるのではなく、株元の土を狙って与えてください。真夏は気温が高い昼間に行うと、水がすぐにぬるま湯になって木が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に与えることが大切です。反対に、真冬は気温が十分に上がった日中に行います。夕方に水やりすると凍結の原因になるので避けてください。 【地植え】 植え付け後にしっかり根づいて枝葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後は下から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いてひどく乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。ただし、いつも湿った状態にしていると根腐れしてしまうので注意。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまでたっぷりと与えましょう。また、枝葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、朝夕2回の水やりを欠かさないように注意します。冬は生育が止まり、表土も乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 sasimoto/Shutterstock.com 【地植え】 イヌマキを地植えにした場合、肥料を与えるのに適したタイミングは、生育期に入る少し前の2月頃です。有機質肥料を株元から少し離れた周囲にまいて、クワかスコップで軽く耕して土に馴染ませましょう。 【鉢植え】 鉢栽培しているイヌマキには、3月頃に緩効性化成肥料を株の周囲にまきます。スコップで軽く表土を耕して土に馴染ませましょう。 注意する病害虫 Decha Thapanya/Shutterstock.com 【病気】 イヌマキに発生しやすい病気は、すす病、炭疽（たんそ）病などです。 すす病は、１年を通して葉や枝などに発生する病気です。葉に発生すると表面につやがなくなり、進行すると黒いススが全体を覆っていき、見た目が悪いだけでなく、光合成がうまくできなくなり樹勢が衰えてしまいます。カイガラムシ、アブラムシ、コナジラミの排泄物が原因なので、これらの害虫を寄せ付けないようにしましょう。込んでいる枝葉があれば、剪定して日当たり・風通しよく管理します。 炭疽病は、春や秋の長雨の頃に発生しやすくなります。カビが原因の伝染性の病気で、葉に褐色で円形の斑点ができるのが特徴です。その後、葉に穴があき始め、やがて枯れ込んでいくので早期に対処することが大切です。斑点の部分に胞子ができ、雨の跳ね返りなどで周囲に蔓延していくので、被害を見つけたらすぐに除去しておきましょう。密になると発病しやすくなるので、茂りすぎたら葉を間引いて風通しよく管理してください。水やり時に株全体に水をかけると、泥の跳ね返りをきっかけに発生しやすくなるので、株元の表土を狙って与えるようにしましょう。 【害虫】 イヌマキに発生しやすい害虫は、アブラムシ、カイガラムシなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。虫が苦手な方は、スプレータイプの薬剤を散布して退治するか、植え付け時に土に混ぜ込んで防除するアブラムシ用の粒状薬剤を利用するのがおすすめです。 カイガラムシは、ほとんどの庭木に発生しやすい害虫で、体長は2〜10mm。枝や幹などについて吸汁し、だんだんと木を弱らせていきます。また、カイガラムシの排泄物にすす病が発生して二次被害が起きることもあるので注意。硬い殻に覆われて薬剤の効果があまり期待できないので、ハブラシなどでこすり落として駆除するとよいでしょう。 イヌマキの詳しい育て方 苗の選び方 苗を購入する際は、葉が青々として元気のよいものを選びましょう。 植え付け・植え替え wavebreakmedia/Shutterstock.com イヌマキの植え付け・植え替えの適期は3月中旬〜6月頃か、9〜10月頃です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗木の根鉢よりも１回り大きな穴を掘り、軽く根鉢をほぐして植え付けます。最後にたっぷりと水を与えましょう。 イヌマキは暑さ寒さに強く、環境にも馴染みやすいので、１年を通して地植えのままでかまいません。 【鉢植え】 鉢で栽培する場合は、入手した苗よりも1〜2回り大きな鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから樹木用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗木をポットから取り出して軽く根鉢をくずし、鉢の中に仮置きして高さを決めたら、少しずつ土を入れて、植え付けます。水やりの際にすぐ水があふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cmほど下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えます。 鉢植えで楽しんでいる場合、成長とともに根詰まりしてくるので、1〜2年に1度は植え替えましょう。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から木を取り出してみて、根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取りましょう。根鉢を整理して小さくし、元の鉢に新しい培養土を使って植え直します。もっと大きく育てたい場合は、前よりも大きな鉢を準備し、軽く根鉢をくずす程度にして植え替えてください。 剪定 Aleksei Golovanov/Shutterstock.com イヌマキの剪定の適期は3〜10月です。イヌマキは萌芽力が強く、刈り込みに耐えます。長く伸びすぎている徒長枝、枯れ込んでいる枝、地際近くから発生するひこばえを選んで切り取りましょう。また、込み合っている部分があれば、内側に伸びている枝、下向きに伸びている枝、垂直に伸びている枝、ほかの枝に絡んでいる枝などを選び、分岐部まで遡って切り取ります。 生け垣にしている場合、膨らみすぎているようであれば、刈り込みバサミで輪郭を刈り取って形を整えます。生け垣の形を美しくキープして密に茂らせるには、樹形が乱れきった頃に一気に深く切り戻すのではなく、頻繁に軽く切り戻しを重ねて行うのがポイントです。 増やし方 Anshann/Shutterstock.com イヌマキは種まき、挿し木で増やすことができます。ここでは、それぞれの方法についてご紹介します。 【種まき】 イヌマキは10月頃に果実をつけるので、熟したら採取して果肉を取り除いた後、流水できれいに洗い流し、そのまま種まきします。もしくは密閉袋に入れて冷蔵庫で保管しておき、翌年3月頃の生育期まで待ってから種まきしてもよいでしょう。 種を播く際は、まず黒ポットに新しい培養土を入れて十分に水で湿らせます。種子を黒ポットに数粒播いて軽く土をかぶせ、明るい日陰で管理。発芽した後は、日当たりのよい場所に置きましょう。本葉が2〜3枚ついたら勢いのある苗を1本のみ残し、ほかは間引いて育苗します。ポットに根が回るまでに成長したら、少し大きな鉢に植え替え、成長とともに鉢上げしながら管理します。苗木として十分な大きさに育ったら、植えたい場所に定植しましょう。 【挿し木】 挿し木とは、枝を切り取って土に挿しておくと発根して生育を始める性質を生かして増やす方法です。植物の中には挿し木ができないものもありますが、イヌマキは挿し木で増やすことができます。 挿し木の適期は、3〜4月か、9月中旬〜10月です。その年に伸びた新しい枝を10〜15cmほどの長さで切り取ります。採取した枝(挿し穂)は、水を張った容器に1時間ほどつけて水あげし、吸い上げと蒸散のバランスを取るために下葉を取り除きます。3号くらいの鉢を用意してゴロ土を入れ、新しい培養土を入れて水で十分に湿らせておきます。培養土に穴をあけ、挿し穂を挿して土を押さえてください。発根するまでは明るい日陰に置いて管理します。その後は日当たりのよい場所に移して育苗し、ほどよく育ったら植えたい場所に定植しましょう。挿し木のメリットは、親株とまったく同じ性質を持ったクローンになることです。 和風庭園の庭木・イヌマキを育てよう tamu1500/Shutterstock.com イヌマキは、和風庭園で活躍する庭木の１つです。密に茂るので、道路側などからの視線を遮りたい場所に生け垣として利用するのにも向いています。玉造りにして伝統的な仕立て方を楽しむのもよく、鉢栽培にして盆栽を楽しむのも素敵です。昔から日本で親しまれてきた、イヌマキの栽培にチャレンジしてはいかがでしょうか。

ビワの魅力と失敗しない栽培方法　美味しい果実を収穫しよう！

ビワの基本情報 ibrahim kavus/Shutterstock.com 植物名：ビワ学名：Eriobotrya japonica英名：loquat、Japanese plum、Chinese plum和名：ビワ（枇杷）科名：バラ科属名：ビワ属原産地：中国形態：常緑性高木 ビワはバラ科ビワ属の常緑果樹です。原産地は中国で、古い時代に日本に伝わったと考えられています。放任してもよく育ちますが、開花期が冬のため寒さにあたると実つきが悪くなります。氷点下まで下がる地域では鉢植えにして、冬は暖かい場所で管理するとよいでしょう。自然樹形では2〜5mになりますが、毎年の剪定によって2m前後の樹高をキープすることができます。日本では昔から馴染みのある果樹で、奈良時代の文献にも登場しており、江戸時代頃から栽培されるようになりました。ビワは自家受粉するので、受粉樹を植える必要がなく、1本植えれば結実します。 ビワの花や実、葉の特徴 Olga Ilinich/Shutterstock.com 園芸分類：果樹開花時期：11〜翌年1月樹高：2〜5m耐寒性：やや弱い耐暑性：強い花色：白 ビワは11～翌年1月にかけて、クリーム色がかった白い花を咲かせます。円錐花序にまとまって咲く花は地味な見た目ですが、甘い香りがあります。主に果実の収穫のために栽培されますが、葉もお茶に利用でき、また葉が濃く茂るため、目隠しや庭木としても栽培されます。 ビワの果実 Subbotina Anna/Shutterstock.com 果実は熟すとオレンジ色になり、サイズは3〜4cmほどです。旬は5〜6月。柔らかい白い産毛で覆われた果実の中には、大きな種子があります。房州ビワや茂木ビワ、甘香など一部の品種は、高級フルーツとしても知られています。産地は長崎、千葉、鹿児島などが有名です。 ビワの葉 Alicia97/Shutterstock.com ビワは常緑樹で、一年を通してみずみずしい葉を保ちます。葉はやや厚みがあり、楕円形で長さは15〜20cm。昔からお茶にも利用されてきました。ほのかに甘みがあり、くせがなく飲みやすい風味です。 ビワの名前の由来や花言葉 Greerascris/Shutterstock.com ビワという和名は、果実や葉の形が楽器の琵琶に似ていることが由来とされています。ビワの花言葉は「治癒」「あなたに打ち明ける」「密かな告白」などです。 ビワにまつわる迷信 「ビワを植えると早死にする」「ビワの木は縁起が悪い」などと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。これはまったくの迷信で、科学的な根拠はないので心配ありません。このような言い伝えは、ビワの木は常緑で高さがあるため、家の日当たりが悪くなりやすいことを嫌ったものや、ビワの葉が薬用として使われていたため、その葉を求めて病気の人が訪れることから生まれたのではないかといわれています。 ビワの代表的な品種 SakSa/Shutterstock.com ビワの品種はいくつか出回っているので、ご紹介しましょう。 ‘田中’は耐寒性がある晩生品種。果重は60〜80g。肉質はややかためですが、果汁は多めです。早採りすると酸っぱいので、完熟させることがポイントです。 ‘茂木’は西日本でよく栽培されている品種です。果重は40〜50gで小ぶり。果皮をむきやすく、甘みが強いのが特徴です。 ‘大房’は、ほかの品種に比べて花が咲く時期が遅め。花が下向きに咲いて、寒さにあいにくいため比較的耐寒性があります。果重は80gほどで食べ応えがあり、酸味が少なくジューシー。 ‘長崎早生’は、早く収穫できる早生品種です。果重は40〜60g。糖度が高めで、みずみずしい食感を楽しめます。寒さに弱いので暖地向き。 ビワの12カ月栽培カレンダー Milanchikov Sergey/Shutterstock.com 開花時期：11〜翌年1月植え付け・植え替え：2月下旬〜3月肥料：3月、6月、9月収穫：5～6月剪定：9月 植え付け適期は2 月下旬〜3月なので、この時期から栽培をスタートするのがベストです。 気温が上がると生育が旺盛になり、枝葉を伸ばします。前年の冬に開花していた場合は3〜4月に果実が大きくなり始めるので、摘果、袋掛けを行い、5〜6月には収穫できます。 ビワは11月〜翌年1月に開花します。翌春の果実の収量を充実させるためにも寒さにあわせないことがポイントです。 ビワは旺盛に枝葉を伸ばすので、4月、7月、10月に芽かきをして日当たりや風通しをよくします。剪定は収穫後がよく、暑さが落ち着いた9月頃が適期です。 ビワの栽培環境 alybaba/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】日当たりがよく、風通しのよい場所で管理します。日照不足になると葉色が冴えなくなったり、収穫量が少なくなったりするので注意してください。 【日当たり／屋内】屋外での栽培が基本です。 【置き場所】水はけ・水もちのバランスがよい、ふかふかとして腐植質に富んだ土壌を好みます。 耐寒性・耐暑性 耐寒温度はマイナス10℃くらいですが、果実は寒さに弱く、氷点下になると落下したり傷んだりするので注意が必要です。寒冷地では鉢栽培にし、冬は暖かい場所に移動して管理するとよいでしょう。耐暑性は強く、特に夏越し対策の必要はありません。 ビワの育て方のポイント 用土 funnyangel/Shutterstock.com 【地植え】 植え付けの2〜3週間前に、直径・深さともに50cm程度の穴を掘ります。掘り上げた土に腐葉土や堆肥、緩効性肥料などをよく混ぜ込んで、再び植え穴に戻しておきます。粘土質や砂質、水はけの悪い土壌であれば、腐葉土や堆肥を多めに入れるとよいでしょう。土づくりをした後にしばらく時間をおくことで、分解が進んで土が熟成し、植え付け後の根張りがよくなります。 【鉢植え】 果樹用にブレンドされた培養土を利用すると手軽です。赤玉土(小粒)7、腐葉土3の割合でよく混ぜ、配合土を作ってもよいでしょう。 水やり Vladimir Gjorgiev/Shutterstock.com 水やりの際は、株が蒸れるのを防ぐために枝葉全体にかけるのではなく、株元の地面を狙って与えてください。 真夏は、気温が高い昼間に与えると、すぐに水の温度が上がって木が弱ってしまうので、朝か夕方の涼しい時間帯に行うことが大切です。 また、真冬は、気温が低くなる夕方に与えると凍結の原因になってしまうので、十分に気温が上がった日中に行うようにしましょう。 【地植え】 植え付け後にしっかり根づいて茎葉をぐんぐん伸ばすようになるまでは、乾いたら水やりをしましょう。根づいた後は下から水が上がってくるので、ほとんど不要です。ただし、晴天が続いて過度に乾燥する場合は水やりをして補いましょう。 【鉢植え】 日頃から水やりを忘れずに管理します。土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出すまで、たっぷりと与えましょう。茎葉がややだらんと下がっていたら、水を欲しがっているサインです。植物が発するメッセージを逃さずに、きちんとキャッチしてあげることが、枯らさないポイント。特に真夏は高温によって乾燥しやすくなるため、朝夕2回の水やりを欠かさないように注意します。冬は生育が緩慢になるうえ、表土が乾きにくくなるので控えめに与えるとよいでしょう。 肥料 sasimoto/Shutterstock.com 【地植え・鉢植えともに】 3月、6月、9月に有機質肥料を与え、土によくなじませましょう。 注意する病害虫 nechaevkon/Shutterstock.com 【病気】 ビワの栽培で発生しやすい病気は、癌腫（がんしゅ）病、ごま色斑点病などです。 癌腫病は、気温が25℃前後の時期に発生しやすくなります。細菌による病気で、芽、葉、枝、果実、幹、根などほとんどの部位で発生し、黒いかさぶた状の班点が現れます。病変が見られたらすぐに取り除くことが大切。傷口などが発症の原因となりやすいので、剪定後は切り口に癒合剤などを塗布しておくとよいでしょう。また、穴をあけて食害するカミキリムシなどの防除にも努めてください。 ごま色斑点病は、4月中旬から発生しやすくなります。葉の表や裏にごまのような斑点が生じるので発見しやすい病気です。進行すると斑点がかさぶた状になり、葉を落として枝だけになることもあります。発病した葉を見つけたらすぐに切り取りましょう。落葉した葉を放置すると、そこで病原菌が越冬して翌年も発生する原因になるので、落ち葉を集めて処分しておきます。薬剤散布による防除も有効です。 【害虫】 ビワの栽培で発生しやすい害虫は、アブラムシ、モモチョッキリなどです。 アブラムシは、3月頃から発生しやすくなります。2〜4mmの小さな虫で繁殖力が大変強く、発生すると茎葉にびっしりとついて吸汁し、株を弱らせるとともにウイルス病を媒介することにもなってしまいます。見た目もよくないので、発生初期に見つけ次第こすり落としたり、水ではじいたりして防除しましょう。 モモチョッキリはゾウムシの1種で、成虫の体長は1cmほど。光沢のあるピンクの甲虫で、長いくちばしを持っているのが特徴です。ビワ、ウメ、モモ、リンゴ、ナシなどの果実について食害します。また、幼果に穴をあけて産卵し、その後果柄に穴をあけるので「モモチョッキリ」という名前がつけられています。被害にあった果実の中には幼虫がいるので、早めに処分しましょう。防除するには袋掛けが有効です。 ビワの詳しい育て方 苗木の選び方 苗木を購入する際は、幹が太く、節間が詰まって、大きく元気な葉や芽がたくさんついている苗を選ぶとよいでしょう。徒長したものや色艶が悪いものは避けたほうが無難です。 植え付け・植え替え Jurga Jot/Shutterstock.com ビワの植え付け・植え替え適期は2月下旬〜3月です。 【地植え】 土づくりをしておいた場所に、苗の根鉢よりも1回り大きな穴を掘って植え付けます。しっかりと根づくまでは支柱を立てて誘引し、倒伏を防ぐとよいでしょう。最後にたっぷりと水を与えます。 幹が1本のみまっすぐに伸びている幼い1年生苗を入手した場合は、地際から30〜50cmの高さで切り取りましょう。すると生育期に入って側枝が出やすくなります。 地植えの場合、環境に合ってよく育っていれば、植え替えの必要はありません。 【鉢植え】 8〜10号鉢を準備します。底穴に鉢底ネットを敷き、軽石を1〜2段分入れてから樹木用の培養土を半分くらいまで入れましょう。苗木をポットから取り出して鉢に仮置きし、高さを決めてから植え付けます。土が鉢内までしっかり行き渡るように、割りばしなどでつつきながら培養土を足していきます。水やりの際にすぐあふれ出すことのないように、土の量は鉢縁から2〜3cm下を目安にし、ウォータースペースを取るとよいでしょう。根づくまでは、支柱を立てて誘引しておいてください。最後に、鉢底から流れ出すまで、十分に水を与えます。一年を通して日当たり・風通しのよい場所に置いて管理しましょう。 幹が1本のみまっすぐに伸びている幼い1年生苗を入手した場合は、地際から30〜50cmの高さで切り取りましょう。すると生育期に入って側枝が出やすくなります。 鉢植えで楽しむ場合は、成長とともに根詰まりしてくるので、2〜3年に1度は植え替えることが大切です。植え替え前に水やりを控えて土が乾いた状態で行うと、作業がしやすくなります。鉢から株を取り出し、軽く根鉢をくずして新しい培養土を使って植え直しましょう。 芽かき Alicia97/Shutterstock.com 芽かきとは、新しく出た芽を間引く作業です。ビワは、4月、7月、10月に新しい枝を伸ばします。1本の枝から3〜5本の枝が放射状について伸び、日当たりや風通しが悪くなるので、伸びてきたタイミングで3本くらいを残して、ほかの新芽は切り取りましょう。 剪定 mihalec/Shutterstock.com 毎年剪定をして、樹高をコントロールし、風通しをよくしましょう。ただし、強い剪定に弱いので、急にバッサリと枝を落とすことは避けたほうが無難です。 すでに実がついた木の場合、剪定の適期は9月頃です。 樹高や横への広がりを抑えたい場合、だいたいのアウトラインを決めて、はみ出している枝を分岐部まで遡って切り取ります。 また、木の内側に向かって伸びている逆さ枝、垂直に立ち上がっている立ち枝、勢いよく伸びすぎている徒長枝も元から切り取ります。1カ所から何本も枝分かれしている枝があれば、3本以内に間引いて枝を透かしましょう。 大きく伸びて邪魔になったからといって、急にバッサリと切りすぎてしまうと、太くて長い徒長枝をたくさん出して反発します。ビワは徒長枝には果実をつけないので、翌年から急激に収穫量が落ちてしまうので注意。また大木になりやすいので、毎年の剪定を忘れず行って、スマートな樹形を保ちましょう。 まだ実がなっていない若木の場合は、開花する2月頃に剪定すると、花芽を残して剪定しやすくなります。 増やし方 Montana Isabella/Shutterstock.com ビワは、接ぎ木、挿し木、種まきの方法で増やすことができます。 【接ぎ木】 接ぎ木の適期は2～3月。ビワの枝を、切り口が斜めになるように10cmほどの長さでカットし（穂木）、1時間ほど水に浸けておきます。種まきして作った台木を15cmほどの高さで水平に切り、縦に切り込みを入れて穂木を挿し込みます。接いだ部分は乾かないよう接ぎ木テープでしっかり留めます。 【挿し木】 挿し木の適期は2～3月。今年伸びた枝を、切り口が斜めになるように、15～20cmの長さでカットします（挿し穂）。挿し穂は1～2日間水に浸けてから土に挿し、直射日光の当たらない日陰で水を与えながら、根が出るまで管理しましょう。 【種まき】 食べ終えた実の種子を洗って播くと、発芽して成長を始めます。ただし、種まきから育て始めると、果実がなるまでに8～10年ほどと長い期間が必要なため、果実の収穫を楽しみたい場合は苗から育てるとよいでしょう。 美味しいビワを栽培するには ビワは放任しても育つ果樹ですが、少しの手間をかけると充実した果実を収穫することができます。ここでは、そのポイントについてご紹介します。 摘蕾（てきらい） ibrahim kavus/Shutterstock.com 摘蕾とは、つぼみを摘み取る作業です。花房が多すぎて果実が小さくなるのを防ぐために行います。ビワは11月〜翌年1月に房咲きになるので、果実が大きくなる品種は下の2段、小さめの品種は4〜5段を残して、ほかのつぼみの房を切り取りましょう。 摘果（てきか） Nature lapse/Shutterstock.com 摘果とは、果実を間引きする作業です。果実が多くつきすぎて小ぶりになるのを防ぎます。3〜4月が適期で、果実が大きくなる品種は1房に1〜2個、小さめの品種は3〜4個残し、ほかはすべて切り取りましょう。 袋掛け Loquat leMatthieu Tuffet/Shutterstock.comaves and fruits in bags 摘果した後には、果実に袋掛けをしておきましょう。袋掛けをすることで、病害虫による被害を防ぐことができます。袋はホームセンターなどで販売されているものを利用すると便利です。 収穫 ZOLGAP/Shutterstock.com ビワの収穫適期は5〜6月です。袋掛けした果実がオレンジ色に色づいたら切り取って収穫しましょう。 ビワ栽培で注意すべき点 ビワは放任してもよく育つ果樹で、果樹栽培の初心者にもおすすめですが、ここでは注意しておきたいポイントをご紹介します。 育ちすぎることがある Rosamar/Shutterstock.com ビワは旺盛に枝葉を伸ばして生育するので、放任するといつの間にか大木に育ち、持て余してしまうこともあります。新梢を伸ばす時期に芽かきをし、毎年の剪定を欠かさずに行うことが大切です。 種子を食べない mahirart/Shutterstock.com ビワやモモなどのバラ科の植物の種子には、天然の有害物質のシアン化合物が含まれているので、食べてはいけません。幼児やペットの誤食にも注意しましょう。 収穫が楽しみなビワを育てよう Olga Ilinich/Shutterstock.com ビワは、初夏にオレンジ色の果実をたわわに実らせます。栽培のポイントは、芽かきと毎年の剪定で木が大きくなりすぎないようにすること。また、寒冷地では寒さ対策を行うことです。庭にビワを植え付けて、甘くてジューシーな完熟果を楽しんではいかがでしょうか。

芝桜（シバザクラ）で明るい庭に！ 手間いらずで園芸初心者でも栽培可能

芝桜の基本情報 optimarc/Shutterstock.com 植物名：シバザクラ学名：Phlox subulata英名：Phlox subulata和名：芝桜その他の名前：モスフロックス、ハナツメクサ科名：ハナシノブ科属名：フロックス属原産地：北アメリカ東部形態：多年草 芝生のように地面に広がり、桜に似たピンク色の花をつけることから「芝桜（シバザクラ）」と呼ばれる春に咲く植物です。山の斜面や丘陵といった広大な面積を、ピンクに染め上げる様子は、いまや日本の春の風物詩。桜前線の後を追うように、日本列島の名所を北上していきます。 目を引くのは4～5月の花の時期ですが、じつは常緑の多年草です。まずは、どんな植物なのか、その特徴を見てみましょう。 芝桜の花や葉の特徴 Przemyslaw Muszynski/Shutterstock.com 園芸分類：草花（常緑性）開花時期：4月上旬～5月下旬　※地域差あり草丈：10～100cm ※茎の長さ耐寒性：普通～強い耐暑性：普通～強い花色：白、ピンク、紫、青、複色 地上を這う茎の節から発根して増え、草丈10cm程のマット状になる芝桜は、北アメリカ東部原産。ハナシノブ科フロックス属の多年草です。現在は多数の園芸品種があり、花色も濃い桃色から、淡いピンク、白、パープルとバラエティに富んでいます。桜が散った後に、地面を覆い尽くすようにピンクの可憐な花が咲くことから、日本では「芝桜」という名前で愛されています。そのほか「モスフロックス」や「ハナツメクサ」という別名もあります。 密生した枝には、披針（ひしん）形または針状の硬い小さい葉が付き、4月上旬から5月（地域によって異なる）に直径2cmほどの5弁花が茎葉を覆い隠すように咲きます。 観光地では花の時期のみ注目が集まりますが、じつは常緑。グラウンドカバーはもちろん、土の流失を防いでくれるため、斜面や花壇の縁取り、石垣などの植栽に活用されています。 日向で、水はけがよい土壌を好むので、傾斜地や石垣のような水が溜まりにくい場所は、芝桜にとっても適した環境。耐寒性があり、病害虫もほとんど発生しないので、手間がかからないのも魅力です。 芝桜の名前の由来や花言葉 jirobkk/Shutterstock.com 芝桜の名前は、桜によく似ている花をつけることや、芝生のように広範囲にわたって茎を広げることが由来です。別名のハナツメクサは、花弁が爪のように尖っていることから名付けられました。 また、英名のモスフロックス（Moss phlox）は、芝桜が咲く光景が燃え盛る炎のように見えることから、炎を意味するギリシャ語の「Phlogos」を元に名付けられたとされています。 芝桜の花言葉は「一致」「合意」など。たくさんの花が一面に咲くさまが元になっています。芝桜の花が小さいことから「臆病な心」という花言葉もあります。 芝桜の代表的な品種 40万株以上の芝桜が植えられている関東屈指の名所「羊山公園（埼玉県秩父市）」では、9種類の芝桜を使ったパッチワークのような植栽が圧巻です。segawa7/Shutterstock.com “桜”の字がつく名前から、桃色をイメージしがちな芝桜ですが、品種改良が進み、近年では桃色系だけでなく、白や紫、ブルー系、覆輪など、いろいろな花色があり、花の大きさや、花びらの形など見た目の印象もさまざまで、バラエティに富んでいます。ここでは、代表的な品種をご紹介します。 ‘ダニエルクッション’ CTatiana/Shutterstock.com 濃桃色の大きな花が葉を覆い隠すように付くので、開花シーズンにはピンク一色のマット状に。病気や暑さ、寒さに強く、冬場にも濃い緑色の葉が残ります。 ‘リトルドット’ Hyenkaart/Shutterstock.com やや小さめながら、純白の花を付ける強健種。成長はやや遅めですが、密集したマット状に育ちます。 ‘スカーレットフレーム’ CTatiana/Shutterstock.com 赤系の代表品種。花びらが細身でやや小さめの花ですが、中心が赤桃色で、可憐な印象に。蒸れにやや弱いので、夏場の管理に注意が必要。 ‘多摩の流れ’ Arto Hakola/Shutterstock.com 「キャンディ ストライプ」の別名が示すように、明るいピンクの花弁に白の斑が入る覆輪の品種。可愛らしさが際立ち、寄せ植えなどでも人気です。 アトロプルプレア Stef Pantova/Shutterstock.com 紫がかった薄い桃色の花を付け、開花期間が比較的長いのが特徴。成長が早く、茎は立ち上がらず、地面をしっかり覆ってくれます。 芝桜の栽培12カ月カレンダー SUJITRA /shutterstock.com 開花時期：4月上旬〜5月下旬　※地域差あり植え替え適期：9月下旬～11月中旬、もしくは3月下旬～6月下旬肥料：2月下旬〜3月植え付け：9月下旬～11月中旬、もしくは3月下旬～6月下旬 芝桜の栽培環境 Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com 日当たり・置き場所 【日当たり／屋外】芝桜を屋外で育てる場合は、日当たりのよい場所を選びましょう。日当たりが悪い場所で枯れることはありませんが、日当たりのよい場所と比べると花付きが悪くなったり、成長が遅くなったりすることがあります。 【日当たり／屋内】芝桜は基本的に屋外に植える植物ですが、屋内で育てる場合は十分日光に当てて、水はけ・通気性のよい環境に置きましょう。 【置き場所】芝桜は過湿を嫌う植物です。通気性や水はけがよい場所に置きましょう。また、地植えをする場合は、人に踏まれにくい場所を選ぶことが大切です。 耐寒性・耐暑性 芝桜は基本的に寒さ・暑さに強い植物です。夏や冬に特別な対策は行いませんが、幼苗を寒冷地の屋外で冬越しさせることはおすすめできません。    芝桜の育て方のポイント CHAOWDEE/shutterstock.com せっかく芝桜を育てるなら、あふれんばかりに花を付けた姿に仕立てたいですね。水やりや肥料の施し方はどうしたらよいのでしょう？　剪定や株分けのタイミングは？　ここからは、見事に咲かせるためのテクニックをご紹介します。 用土 芝桜の用土は、栄養豊富で水はけのよい土が適しています。株が蒸れると生育に悪影響を及ぼすので、水はけには特に注意しましょう。 地植えでは、植えたい場所の土に腐葉土や軽石、パーライトなどをよくすき込んで土壌改良を行います。 Hecos/Shutterstock.com プランターや植木鉢、ハンギングバスケットなどで育てる場合は、栄養豊富な培養土が便利です。水はけのよさは鉢植えの素材によっても変わりますが、より透水性のよい環境にしたいなら、培養土に川砂やパーライトを1割程度混ぜておきましょう。 鉢植えに自宅の庭や畑の土を使うなら、腐葉土やバーク堆肥、パーライトなどを混ぜることで、芝桜が育てやすい水はけのよい用土になります。 水やり ジメジメした環境を嫌うため、過度の水やりは厳禁。植え付けの後、きちんと根づくまでは、土が乾き始めたらたっぷりと水やりをします。育てやすい品種の場合、晩秋以降にも植え付けることができますが、秋冬は意外と乾燥する季節なので、植え付け後2週間程度は、土が乾燥しないように注意しましょう。庭植えの場合、一度根づいてしまえば、その後は自然の降雨にまかせてしまって大丈夫。 一方、鉢植えは、鉢土が乾いたタイミングで、鉢底から流れ出るくらいたっぷりと水やりをします。鉢皿を当てている場合、余分な水が溜まっていると根腐れの原因になるので、水やりの度に捨てることを忘れずに。高温多湿を嫌うので、庭植え・鉢植えともに、夏場の水やりは気温が高くない朝方か日暮れ後に。寒冷地の場合、冬場は凍結する恐れがあるため、水やりは気温が高い昼間に行いましょう。 肥料 堆肥や腐葉土を混ぜ込んだ土壌に植えていれば、特に肥料を与えなくても芝桜は育ちますが、緩効性の化成肥料を基肥として混ぜておけば効果的。また、花芽ができる2～3月頃に、追肥として緩効性化成肥料を置肥しておくと、花をたくさん咲かせてくれるでしょう。数週間に一度、液体肥料を与える方法もありますが、速効性肥料は肥料焼けを起こすこともあるので、規定の濃度をしっかりと守ります。また、花が終わる初夏に少量施すのもよいでしょう。窒素分が高い肥料を与えると、葉ばかり茂って花つきが悪くなるので、リン酸含有量が高めの“花栽培用”の肥料を選びましょう。 注意する病害虫 Anna Aibetova /Shutterstock.com 強健な品種が多い芝桜は、病害虫の心配があまりない植物といえます。「元気がない？」「茶色くなってきた？」という心配の原因も、多湿による根腐れや、蒸れによるものがほとんどです。高温多湿の状態では、土壌にセンチュウが発生しやすくなるので、水はけの良し悪しには特に気を付けましょう。 一方、春から夏の乾燥する時期に発生するのがハダニです。目に見えないほど小さいハダニは、葉や茎に付着して植物の養分を吸い取ります。白っぽく変色した葉を裏返すと、びっしりと付着しているのが分かります。放っておくと株全体に広がり、枯れてしまうこともあるので、早めの対処を。高温乾燥で発生するので、涼しい時間帯に、株全体にしっかりと水をかける“葉水”を行うことで防止できます。すでに発生していたら、被害のひどい枝を切り取り、殺ダニ剤を散布します。ほかにも、コガネムシやナメクジなどによる食害にも注意が必要です。  芝桜の詳しい育て方 T.IMAI/Shutterstock.com 苗の選び方 芝桜の苗を選ぶうえで大切なのは、根の状態です。苗からたくさんの根が出ているものがおすすめです。芝桜の苗は値段によって栽培方法・品質が異なります。しかし、生命力が強い植物なので、予算に応じて選んでもその後の生育に問題が起きる心配は少ないでしょう。 植え付け・植え替え 【地植え】 芝桜を元気に茂らせて、花付きをよくするためのポイントは、“日当たり”と“水はけ”です。乾燥に強い芝桜は、高温多湿の環境が苦手。水はけの悪い土壌に植えると、根がしっかり張らないだけでなく、夏場の蒸し暑さで枯れやすくなります。おすすめの場所は、石垣や傾斜地のような水が溜まらない環境。 また、日照不足になると茎が間延びして、花つきの悪い貧相な株になってしまいます。一年を通して、日光がよく当たるかを確認することも大切。踏みつけには強くないので、人が通る場所は向きません。 植え付けの適期は、春と秋の2回。春なら3月下旬から6月、秋なら9月下旬から11月中旬くらいまでに。植える場所が決まったら、まずは雑草の除去を。芝桜がしっかりと根を張るように、雑草の根を残さず取り除いておきます。その後、よく耕します。このときに、パーライトや軽石、赤玉土、腐葉土、バーク堆肥などを混ぜておくと、水はけのよい有機質に富んだ土壌になります。匍匐して広がっていくことを考慮して、苗を植え付ける間隔は20～25cmを目安に。根土がすっぽり入る程度に穴を掘り、植え付けていきます。苗をポットから取り出したときに、根がグルグル巻きになっているようなら根鉢をくずしておくと、その後の根の成長を促します。穴に土を入れたら、根と土が密着するように指で軽く押さえ、最後に水をたっぷりかけます。 【鉢植え】 Manfred Ruckszio/Shutterstock.com 庭がなくても、マンション住まいでも、あきらめずに。ちょっとしたコツを押さえれば、プランターや植木鉢でも芝桜を育てることができます。 地植えの場合、数年で径50～60cm程度になる生育旺盛な植物なので、まずは余裕のある大きさの容器を準備。横長のプランターなら、株間が20cm程度確保できるように植える株数を決めます。 剪定・刈り込み Angelina Tyshkovets/Shutterstock.com やや元気がない株を剪定で復活させましょう。 株が大きくなり枝が密生してくると、蒸れた部分が茶色く枯れてきます。大きなマット状に育っても、部分的に剥げてしまっては台無しに。花が咲き終わった後には、風通しをよくするため剪定を行いましょう。花がおおかた咲き終わり、花がらが目立ってきたら刈り込み作業のタイミング。茶色くなった枝先を取り除くように、剪定鋏や刈り鋏で剪定していきますが、株元まで切ってしまうと芽が出てこなくなるので、刈り込みすぎには気をつけて。1カ月もすると、青々とした新芽が吹いてきます。梅雨の時期までにやっておくと、蒸れによる枯死の予防にもなります。若芽が密に茂れば、雑草が生える隙間もなくなるので、除草の手間も減らせます。 目土 地植えの場合、同じ場所で長い間育てるのであれば、植えたままの株の上から、細かい土をかけてならしていく「目土（めつち）」を行いましょう。茎が浮き上がって、地面との間にすき間が見えてきたら、目土を施すタイミング。茎の節から新しい根を出す性質のある芝桜は、茎が地面に接していると新しい根の発根が促進されます。さらに目土には、乾燥から植物を守る効果もあり、一石二鳥。“茎の下半分が土に埋まるくらい”を目安に、年に1、2回行うとよいでしょう。 増やし方 Anna GC/Shutterstock.com グラウンドカバーやロックガーデン、鉢植えなど、いろいろな場所に植えて楽しめる芝桜。ボリュームを出すためには、上手に増やしたいですね。芝桜は種子ができにくいため、増やす方法は株分けや挿し芽が一般的です。繁殖力が旺盛な植物なので、園芸ビギナーでも簡単に増やせますよ。 芝桜は挿し木や株分けで数を増やすことができます。 繁殖力が旺盛な芝桜。地面に接した茎から発根して増えていくので、手でちぎった株を埋めておくだけで、勝手に根付くこともあります。株分けの適期は、暑さがおさまってくる9～10月頃です。花が咲き終わる6月頃もできますが、暑くなりすぎると発根しにくくなります。大きくなった株の一部を切り取り、なるべく根を残すように注意しながら掘り上げます。大きさの目安は、1株が3号ポットに収まる程度。余分な土や、枯れた枝葉を整理して、ビニールポットなどに植えます。乾燥に強い芝桜ですが、新しい根が生え揃うまでは乾燥させないよう注意が必要。十分に水をやって根を活着させましょう。ポットから抜いて、全体に根が回っていれば移植できます。 【挿し芽】 eyore28/Shutterstock.com 芝桜は挿し芽で増やすこともできます。根付きの状態で増やす株分けに比べて、多少時間がかかりますが、少ない株からでもたくさんの苗がとれますし、プラグ苗のような小型の苗が作れます。 芝桜の発根適温は15～20℃といわれているので、挿し芽の適期は4～5月。高温になりすぎると根が出にくくなるので、6月頃までに。剪定のときに出る多量の茎を利用してもいいですね。 挿し穂に向くのは、新しい葉が付いた元気な茎です。まずは、長さ5～6cm程度に切り揃え、土に挿す部分（切り口から数cm程度）に付いている葉を取り除き、鋭利な刃物で切り口を斜めにカット。きれいな水に挿して吸水させておきます。このときメネデールなどの発根剤を溶かしておくと、根が出やすくなります。 その後、あらかじめ吸水させておいた用土（肥料分を含まない小粒の赤玉土など）に、数本をまとめて挿せば完了。発根するまでは、乾燥させないようにこまめに給水しましょう。気温など条件にもよりますが、1カ月程度で発根するので、その後、植え付けます。春に植えたい場合は、秋（9～11月上旬）に挿し芽をすることもできますが、幼苗は霜に弱いので、寒冷地では屋外での越冬は難しいでしょう。 芝桜が枯れる原因は？ Hecos/Shutterstock.com 丈夫で育てやすいとされる芝桜ですが、下記のような原因で枯れてしまうこともあります。 蒸れ 踏圧 寿命 それぞれの原因について詳しく解説するので、芝桜を栽培する際の参考にしましょう。 蒸れ 芝桜はとても過湿に弱く、枯れる原因でもっとも多いのが蒸れです。株の中心や根元部分の葉が黄色や茶色に変色している場合は、蒸れを疑いましょう。 株が成長して密度が高まることで風通しが悪くなったり、土壌の水はけが悪かったりすると、蒸れやすくなります。また梅雨や秋雨など、雨が多くなる時期も注意が必要です。 株が大きくなってきたら剪定をして、風通しを保ちましょう。水はけのよい土づくりをして、植え付け後は水をやりすぎないことも大切です。 踏圧 Edimoh/Shutterstock.com 地面を覆うように広がることから、グラウンドカバーとしても利用される芝桜ですが、じつは芝生よりも踏まれることに弱い植物です。踏圧で茎や花が傷み、繰り返し踏まれると枯れてしまうこともあります。 芝桜を地植えをする場合は、人が踏まない場所を選びましょう。グランドカバーにする際も、通路を避けて植えるのがおすすめです。 寿命 芝桜の一般的な寿命は5年程度です。蒸れや踏圧、病害虫などに気をつけていても芝桜が枯れてしまった場合は、寿命の可能性を考えましょう。 ただし、芝桜の生育に合わせて植え替えや株分けをこまめに行えば、全体が枯れてしまうことはありません。枯れ始めた部分は、株を更新すれば景観を保てます。 こまめなメンテナンスをすれば、長い期間芝桜が楽しめるでしょう。 芝桜は蒸れ対策が重要！ きれいな花を咲かせよう iMarzi/Shutterstock.com 可憐な花をあふれるように咲かせる芝桜は、春の庭を華やかに演出してくれること間違いなし！　水はけと蒸れに注意してあげれば、丈夫で、管理もしやすく、増やすのも簡単。石垣やロックガーデン、花壇や鉢植えと、魅せ方の幅も広がる芝桜を、ガーデニングプランに組み込んでみてはいかがでしょう。

パキラが枯れる原因は主に7つ！ 症状別の詳しい対処法を解説します

パキラが枯れる原因1　根腐れ logistock/Shutterstock.com パキラを枯らしてしまう原因として多いのが、根の部分が腐ってしまう根腐れです。ここでは根腐れしてしまった場合の症状や、その対処法について解説します。 根腐れが起きたときの主な症状 Kritchai7752/Shutterstock.com 根腐れは、根の先端から腐り始め、症状が進むと最終的には株全体が腐ってしまいます。過湿や酸素不足が原因で発生しやすく、土が常時湿っている状態が続くことで根が呼吸できなくなり、根腐れにつながります。 根腐れが進行すると、いくつかの症状が現れます。もともとは硬かった幹が弱って折れやすくなり、葉は黄色く変色し、ハリを失います。さらに、土の表面にはカビが生え、腐ったような臭いがします。また、水やりの際に土への染み込みが悪くなったり、土の乾きが悪くなり表面が常に湿った状態になります。根腐れを起こすと根が水を吸い上げられなくなるため、葉に元気がないなど一見水不足のような症状が現れます。そのため水不足と誤解し、さらに水を多く与えてますます弱らせてしまうことがあるので注意しましょう。 根腐れの原因はいくつかありますが、特に多いのが水やりの仕方によるもの。毎日少しずつ水を与えるなど、土が常に湿った状態になる水やりでは、根の呼吸が妨げられてしまいます。水やりの基本は「土が乾いたらたっぷりと」。表土がしっかり乾いてから、鉢底から流れ出すまでたっぷりと水を与え、受け皿にたまった水は捨てましょう。たっぷりと水を与えることにより、鉢内の空気を押し出して新しい空気と入れ替える効果もあります。また、水はけ・通気性の悪い用土や不潔な用土により発生したり、肥料焼け、根詰まり、大きすぎる鉢などが原因となることもあります。 根腐れの対処法 Lifesummerlin/Shutterstock.com 根腐れした部分は復活させることはできませんが、まだ生きている部分があれば、そこから再生する可能性があります。根腐れの症状に気づいたら、まず水やりを止めて土を乾燥させます。次に、株を鉢から抜いて根の状態を確認し、腐った部分を切り取ります。その後、清潔な新しい土に植え替えましょう。 また、根腐れが進行していて株全体の回復が難しい場合は、挿し木で株を更新する方法もあります。元気のある枝を3節ほど切り取って挿し穂にし、水や土に挿して発根させ、新しい株を作るとよいでしょう。 パキラが枯れる原因2　根詰まり Andrii Spy_k/Shutterstock.com 根詰まりは、植木鉢の中で根が成長し、鉢の中が根でいっぱいになってしまうことです。ここでは根詰まりで起こる症状やその対処法を解説します。 根詰まりが起きたときの主な症状 Wirestock Creators/Shutterstock.com 根詰まりは、株の植え替えを数年間行わないまま放置すると起こりやすいです。この状態が続くと、土が水や養分を十分に保持できなくなり、パキラは水不足や養分不足に陥って、最終的には枯れてしまいます。 根詰まりが起こると、水の吸収が困難になり、葉のハリがなくなる、葉が変色する、下葉が落ちるなどの症状が現れます。また、鉢底の穴から根が出てきたり、水を与えても染み込まないなどの症状も見られます。 根詰まりの対処法 rigsbyphoto/Shutterstock.com 根詰まりの対処法は、植え替えです。鉢底から根が飛び出ていたり、根詰まりが疑われる症状が現れたら、株を鉢から抜いて根の状態を確認し、根詰まりしている場合は植え替えましょう。 植え替えを行う前に、水やりを控えて根鉢（鉢に植わっている部分）を乾燥させます。その後、鉢から株を抜き出して根をほぐし、茶色くなっている根や元気がない根をカットします。根を整理したら1回り大きな鉢に植え替え、風通しのよい場所で管理します。 パキラが枯れる原因3　葉焼け Firn/Shutterstock.com 葉焼けとは、直射日光が当たりすぎて葉が傷んでしまうことで、人でいうとやけどしたような状態になることです。ここでは葉焼けした場合の症状や、その対処法について解説します。 葉焼けが起きたときの症状 cliffordtorus/Shutterstock.com パキラはある程度明るい場所を好みますが、30℃を超えるような真夏の高温期に直射日光を長時間浴びると、葉焼けを起こす可能性があります。葉焼けは日光の強さだけでなく、気温や風など、急な環境変化などの要因も関係して起きる現象で、他の観葉植物でもよく見られます。葉焼けした部分は色があせたようにまばらに変色したり、色が抜けて白っぽくなったりします。葉焼け部分が復活することはありませんが、一部が葉焼けした程度であれば、株自体が枯れることはありません。ですが、植物にとって葉は光合成に必要な大切な器官であり、過度に葉焼けすると植物全体が枯れてしまう可能性があるため、注意が必要です。 葉焼けの対処法 rigsbyphoto/Shutterstock.com 葉焼けした場合、植物にとって日光が強すぎるということなので、まずは直射日光が当たらない明るい場所に移動させるか、遮光をします。次に、葉焼けした部分は復活しないため、清潔なハサミでカットし取り除きます。株が元気であれば、葉を切ってもまた新しい葉が出てきます。ただし、緑色の部分は光合成を続けているため、葉が少なくなっている場合は残すとよいでしょう。 パキラが枯れる原因4　寒さ Kate Isaeva/Shutterstock.com パキラは暖かい地域を原産とする植物なので寒さに弱く、冬には暖かい場所に移動させないと枯れてしまうことがあります。ここでは寒さで傷んだ場合の症状や、その対処法について解説します。 寒さで枯れるときの症状 yun jung chao/Shutterstock.com パキラの耐寒温度は一般に5℃程度とされていますが、株によっては10℃を下回ると枯れ始めることがあります。寒くなると葉が落ちますが、寒さで葉が落ちても株まで枯れることは少ないため、適切な対処をすれば復活する可能性は高いです。ただし、そのまま寒さの中で育てていると枯れてしまうこともあるので、早めに適した場所に移動することが大切です。 寒さの対処法 Lifesummerlin/Shutterstock.com 屋外の気温が15℃を下回ったら、屋外で育てているパキラは屋内に入れ、暖かく明るい場所に置きます。冬場は室内でも夜間の窓際は冷えるので、窓から少し離して置きます。床近くは冷気が下りてくるので、少し高い場所に置くとなおよいでしょう。室内では乾燥したエアコンの風に当たらないように注意することも大切です。 また、気温が低い冬は生育が鈍るため、水やりを控えめにするとよいでしょう。寒さで変色した葉があるときは、適宜カットします。 パキラが枯れる原因5　日光不足 Robert MacMillan/Shutterstock.com パキラは比較的明るいところを好み、日光が不足すると徒長したり枯れてしまうことがあります。ここでは日光不足で起こる症状や、その対処法について解説します。 日光不足で枯れるときの症状 The Image Party/Shutterstock.com パキラは耐陰性がありますが、ある程度の日光は必要です。暗い部屋に長く置きっぱなしにしていると枯れることがあります。 日光不足が原因で弱ったときは、葉に元気がなくなり、パラパラと落ちてしまいます。また、葉の緑色が薄くなることもあります。さらに、茎が弱々しく伸び、先端が枯れることもあります。 日光不足の対処法 Toyakisphoto/Shutterstock.com 日光不足が考えられる場合は、日照が確保できる明るい場所に移動します。ただし、強い直射日光は葉焼けを起こす可能性があるため注意が必要です。特に暗い場所にあった株は日光への耐性が低くなっているため、急に明るい環境に置くと葉が傷みやすいです。1カ月ほどかけて慣らしながら、徐々に明るい場所へと移動させるとよいでしょう。同様の理由から、日照が足りないからといって急に直射日光の当たる場所で日光浴させるのも避けたほうが無難です。 日光不足を避けるため、室内で育てる場合は、レースのカーテン越しに光が入る場所に置くとよいでしょう。また、半日以上薄暗い玄関やトイレ、寝室などに置くのは避けましょう。このような日光が入らない場所に置きたい場合は、植物用ライトを使って光を補うのがおすすめです。 パキラが枯れる原因6　肥料焼け Singkham/Shutterstock.com 肥料焼けとは、肥料によって根が傷み、株が弱ることです。ここでは肥料焼けで起こる症状や、その対処法について解説します。 肥料焼けが起きたときの症状 Sarah2/Shutterstock.com 肥料は多く与えればそれだけ成長するという訳ではなく、過剰に施すとかえって根を傷めることがあります。肥料が高濃度になったり、根に直接触れることによって根が傷むと、水分や養分をうまく吸い上げられなくなって株が弱り、枯れてしまうこともあります。肥料焼けにより株が弱ると、葉が変色したり、葉の先端がしおれるなどの症状が現れます。 特に、生育が鈍る冬季に肥料を多く与えると根が傷みやすくなります。冬に肥料が残らないよう、秋頃からは固形の肥料を与えるのは止めましょう。また、冬季に室内に取り込んで、室温が18℃以上ある場合は生育を続けるため肥料を与えてもよいですが、その際も2,000〜5,000倍程度に薄めた液体肥料を用いるとよいでしょう。 肥料焼けの対処法 Vladimirova Julia/Shutterstock.com 肥料を施して数日の間に植物が急に弱ったときは、肥料焼けが原因かもしれません。肥料を施しすぎたときは、まず余分な肥料を取り除くことが大切です。また、水やりをして肥料を洗い流すことでも、肥料の成分を薄めることができます。ただし、水を与えすぎると根腐れを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。 肥料焼けで植物が枯れ始めた場合は、枯れた部分をカットして処分し、土を入れ替えるか新しい土に植え替えるとよいでしょう。 パキラが枯れる原因7　病害虫 Kazakova Maryia/Shutterstock.com パキラは比較的害虫が付きにくい植物ですが、ハダニやカイガラムシがつくことがあります。病気ではすす病に注意が必要です。ここでは病害虫による症状と、その対処法について解説します。 ハダニやカイガラムシが発生したときの症状と対処法 THIRASAK CHUCHOET/Shutterstock.com パキラはハダニやコナカイガラムシが葉につくことがあります。これらの害虫は放置しておくと植物が弱り、すす病などを誘発する可能性もあるため、見つけ次第対処が必要です。 害虫を見つけたら、濡れた布でふき取るなどして駆除します。被害が深刻な場合は殺虫剤を使うのも効果的です。また、日頃から日当たりと風通しのよい場所で管理し、こまめに葉水を与えることで、ある程度の予防になります。 すす病が発生したときの症状と対処法 Vinicius R. Souza/Shutterstock.com すす病はカビが原因で発生し、葉や枝、幹を黒いすすのように覆う病気です。基本的に植物自体が罹病するのではなく、植物に寄生する害虫の排泄物などを栄養源としてカビが広がります。したがって、害虫を駆除することで、すす病の発生を抑えることができます。発生初期のすす病はきれいにふき取って対処できますが、被害が進行している場合は薬剤を用いて対処するとよいでしょう。 パキラが枯れる確率が下がる育て方のポイント Toyakisphoto/Shutterstock.com パキラが枯れないようにするための育て方のポイントは、「水やり」「日光」「風通し」の3つです。 水やり 季節によって水やりの頻度や量を変えます。春から秋は土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。一方、冬は植物が休眠するため、水やりの回数を減らします。また、受け皿の水もこまめに捨てることが重要です。 日光  パキラは耐陰性がありますが、室内ではレースのカーテン越しに光が当たる窓辺など、なるべく明るい場所に置き、生育期の春から秋は戸外で育てるのもおすすめです。ただし、夏の直射日光は避けるようにしましょう。 風通し 風通しがよいと葉焼けや病害虫の予防にもなります。また、枝が込み入ってきたら適度に剪定することも大切です。 パキラが枯れる原因を知って適切に対処しよう Mid Photographer/Shutterstock.com パキラは丈夫で初心者の方にも育てやすい観葉植物ですが、根腐れや根詰まりなどの原因で枯れてしまうこともあります。完全に枯れていなければ復活させることができる可能性があるので、この記事を参考に早めに適切な対処をして、パキラを上手に育ててみてください。